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Tutorial cambio de bujias en Moto Suzuki k6/7 600/750


thomy
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Buenas, pues vamos por las bujias la casa dice 12000 kmts. las normales, por mi experiencia a los 10000 ya empiezan ha hacer el tonto asi que cuando compre la moto, las puse de iridio, como dicen que duran el doble, pues con 20000 a cambiarlas

  1. Empezamos sacando el asiento, tapas y levantando el deposito
  2. la varilla para aguantar el deposito, no está en su sitio, la localizo a la derecha de la bateria y no hay manera de sacarla vamos, que tengo que sacar la bateria, no se como coño ha ido a parar ahí :nuse:
  3. seguimos, aflojamos el tornillo delantero y ponemos la varilla
  4. sacar los elementos electricos, la sonda de temperatura del aite y los tubos que llegan al airbox cuidado que hay uno a cada lado, tambien el tornillo al lado de la varilla que lo sujeta cuidado con los tapones laterales del chasis, salen empujando el centro un poco y tirando del borde hacia afuera es recomendable poner un dedo por dentro del chasis tocando el tapon, si os cae el centro dentro lo tendreis dando vueltas por el interior del chasis toda la vida, a mi hermano se me cayo uno dentro
  5. con un tornabis estrella largo, este lo es un rato, aflojais las bridas que unen el airbox con el cuerpo de inyeccion un tornillo afloja dos, dos de un lado y dos del otro
  6. este es el manguito tubo del lado derecho, esta un poco escondido, no os lo dejeis puesto, sacarlo
  7. sacamos el airbox completo con cuidado, podeis ver el detalle de las bridas dobles, colocarlas en su sitio si alguna se ha salido es normal
  8. ya tenemos acceso a las bujias y bobinas, que son el mismo capuchon, tambien queda a la vista el cuerpo de admision poner un trapo para que no entre suciedad, es muy malo para el motor
  9. para desmontar las bujias no hay nada mejor que las herramientas que vienen de serie la de tubo articulada, que dentro lleva un goma donde pincha la bujia y sirve para sacarla y ponerla la otra es una plana cortita, no hay mucho sitio para trabajar ahí
  10. sacamos las cuatro bobinas, poco a poco, empezando por la de la izquierda, que es donde termina el mazo de cables sin sacarla totalmente, vamos sacando las otras y tirando con cuidado del mazo de cables estan fuertes y cuesta un poco, moviendolas girando un poco terminan saliendo sin problemas una vez todas fuera, ya podemos ir a por las bujias
  11. es casi imposible cambiarlas de posicion, los cables son cortos y no dejan margen, por eso sacarlas progresivamente todas casi a la vez
  12. se desenroscan con mucha facilidad, hasta parece que estan flojas, pero no, no hay ninguna fuga, ya tenemos una
  13. comparandola con la nueva, a simple vista ya se ve el desgaste, no tenia a mano unas galgas, pero ya se ve
  14. la distancia entre electrodos es mayor el la vieja
  15. detalle de como queda la llave para aflojar y apretar las bujias
  16. las bujias se aprietan con la mano hasta el tope, luego las he apretado una media vuelta mas con la llave y listo al colocar las bobinas, hay que apretar fuerte hacia abajo, cuando parece que esta a tope, mover lateralmente por donde sale el cable y apretar, oireis dos o tres "crikk" y ya esta en su sitio
  17. aqui estan las cuatro viejas, por el color de la ceramica y el electrodo exterior, se ve el color marroncillo estan tal y como van en el motor en sentido de la marcha la segunda y cuarta estan mas oscuritas, la tercera parece la mas seca y la primera normal del todo a mi entender estan bien, contando que he hecho salidas por carretera sin apretar ,en circuito que se le da caña seguro salen todas mas secas
  18. sacamos el trapo del cuerpo de inyeccion y colocamos el airbox, se puede poner un pelin de aceite con el dedo en la parte interior de las gomas que unen, para que entre suave, colocar los tubos, sonda y componentes electricos en su sitio
  19. comprobar que el airbox este bien encajado en su sitio y apretar las bridas
  20. volver a montar en su sitio el deposito, tapas y asiento por cierto, el sitio correcto para dejar la varilla

Ya solo queda arrancar, de hecho arranca enseguida, sube un poco por el estarter automatico, luego baja y ahora el relanti es mas estable que es lo que me hace pensar en cambiar bujias, cuando miré los kmts, lo vi claro, ya toca....

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  • 4 semanas más tarde...
  • 2 meses más tarde...
  • 1 mes más tarde...

Muchas gracias amigo por el tutorial hoy e cambiado las bujias y de maravilla súper fácil, les comento las bujias viejas estaban impecables y eso que ya tenían 240000km a cuantos quilómetros empiezan a fallar las bujias es que como las vi también hubiera creído que durarían unos cuantos km mas. Un abrazo a todos y cervecitas...

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  • 2 meses más tarde...

BUENAS NOCHES HE LEIDO EL TUTORIAL Y CHAPO VAYA PEDAZO DE TUTORIAL PERO ME QUEDA UNA PEQUEÑA DUDA QUE AUNQUE SUPONGO QUE SERA IGUAL LO DEJO PARA LOS ENTENDIDOS,ES QUE YO TENGO LA 600 L0 YT SI FUERA IGUAL LO CAMBIARIA YO MISMO YA QUE CON LA CRISIS TE TIENES QUE APAÑAR COMO PUEDAS,BUENO PERDON POR EL TOCHO Y GRACIAS POR ADELANTADO

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  • joseaguerrero cambió el título a Tutorial cambio de bujias en Moto Suzuki k6/7 600/750

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    • Hola @superleones75  Al final qué batería te has comprado? La de Gel? Es que yo también tengo curiosidad por las de Litio, un amigo se la ha puesto a su Harley y está muy contento.  Yo soy un desastre con el tema de la batería y llevo unos 5 años con la GS y esta ya es mi tercera batería de ácido que le pongo... me duran como 1 año y medio y llega un momento en el que ya sabes que la moto te puede dejar tirado en cualquier momento. El resto del mantenimiento (salvo el tensado de la cadena) también se lo hago yo, por eso pisa poco el taller y yo que sé, se me pasa mirar la batería.  El caso es que quiero una batería que aguante bien sin yo hacerle ni caso, y no se si gastarme los 100€ de las de litio o ir a por una de gel.  Por cierto, veo que la típica Yuasa tiene un CCA (corriente en frío) de 120 A, luego la de Gel tiene 170 A y la JMT de Litio 240 A. A... al parecer cuanto mayor el número, mejor arranca en frío. Mi duda es que no termino de encontrar en ningún sitio si hay unos "ratios" en lo que el fabricante recomiende moverse, es decir, "entre 120 y 300 A" o algo similar, y me da miedo que 240A sean mucho para otros componentes del sistema eléctrico de la moto... 
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