Pablo6222

El problema de las baterias con años es que en muchas ocasiones dan un buen voltaje en vacio pero luego con carga de trabajo no terminan de funcionar bien, tienen alguna celda algo seca de ácido, desgaste interno del plomo de los bornes, etc. De todos modos, dando las cifras que te da, siendo optimistas, yo haria lo siguiente, borrar los fallos (creo que la unica forma es con la diagnosis de suzuki, ahora lo revisare y en caso de poderse borrar sin la maquina te indicare como). Una vez borrados los fallos y hecho el reglaje de valvulas, volveria a mirar que fallos salen (si es que salen). Además en esta moto no solo es un mal endemico el reglaje de valvulas, no se si te comenté tambien que revisaras los tubos de vacio que van interconectando los cuerpos individuales del conjunto del cuerpo de inyección ya que suelen endurecerse, cuartearse y finalmente agujerearse, lo que genera una mala mezcla y por ende un fallo de funcionamiento. Mi recomendacion es que sigas los siguientes pasos: - Hacer reglaje de valvulas. - Comprobar tubos de vacio de los cuerpos de inyección (si no estan agujereados, pero estan duros, cambialos, cuestan cuatro duros). - Borrar todos los fallos existentes. - Ya que estas ajustar el TPS y realizar el vacuometro. Despues de hacer todo eso volver a probar la moto a ver si falla, y en caso de que falle ver que error/es salen. Añado lo siguiente ya que acabo de comprobar el significado de los fallos que te salen. del C24 al C27 son las bobinas y del C32 al C35 son los inyectores. Si a mi me salieran estos fallos (que significaria que fallan tod@s) lo primero de todo es que pensaria que hay alguna mala conexion o un fusible mal, si dices que todo eso esta correcto, el siguiente paso a seguir como ya te comentaba anteriormente es una bateria nueva, ya que jamás he visto que un sistema de (por poner un ejemplo) 5 sensores/actuadores tenga un fallo sistematico total de repente, cuando ocurre eso una de dos, o falta de voltaje o fusible roto (que vendria siendo lo mismo que lo primero, una falta de voltaje debido a un fusible roto). Por lo tanto, si quieres, antes de liarte con el tema del reglaje, que ojo, a la larga es un mantenimiento que debes hacerle a esa moto, porque como te digo pecan de ello, yo lo primero que haria seria borrar los fallos y ver que ocurre y a partir de ahi ver que camino tomar.

Buenas tardes compi!! Estas seguro al 100% de que la fuga viene de la junta de culata? Y donde dices que ves el liquido color cafe con leche? Te comento varias cosas, dado que como tu mismo has dicho en tu moto falla el cuadro (una averia que te confirmo que es muy comun, por no decir que mas tarde o mas temprano a toda burgman le llega) es muy probable que en algun momento por el motivo que sea le hayas pegado un recalenton, hayas pandeado culata y por consecuente se te mezcle el agua con el aceite. De ser asi no te alarmes, unicamente es desmontar culata, cambiar junta y planificar. Aparte de evidentemente cambiar el refrigerante, cambiar aceite y filtro y hacer un par de limpiezas en sendos circuitos. Porfavor, confirmame cuando puedas (si tienes fotos mejor) por donde te fuga exactamente, cuando/como lo detectaste y comprueba nivel de aceite, nivel de refrigerante,etc. Ah y por curiosidad, que presupuestos te han dado y que te proponen hacer en dichos presupuestos?

Cualquier duda ya me comentas, estare al tanto.

Buenas noches compañero, te diria que el problema que tienes es de bateria, tener tooooooooooooooooooooodos esos errores juntos a mi me suena a falta de voltaje en la bateria y por consecuente que la centralita se vuelva loca. Si la bateria tiene sus años o no sabes cuanto tiempo tiene yo de ti ponia una nueva, además de eso yo borraria todos los fallos, muy probablemente para borrarlos necesitaras ir a un concesionario. Una vez puesta la bateria nueva y borrados todos los fallos volveria a probarla hasta que falle (si es que vuelve a fallar) y si falla de nuevo comprobar que fallo sale ya que apuesto a que se habrán borrado la mayoria y quedaran los reales. Además de todo lo anterior que te comento, eso de que la moto justo empieza a fallar a la hora de estar en marcha y luego si la paras tienes que esperar 10 min a poder arrancarla, estoy seguro al 200% de que tu moto necesita un reglaje de valvulas. La gsr 600 es una moto que SIEMPRE ha pecado de ser MUY MUY MUY PROBLEMATICA con el reglaje de valvulas, he llegado a ver esas motos con el reglaje de valvulas dejado a la perfeccion volver en menos de 15000km para volver a hacerlo porque ya se habian pisado de nuevo las valvulas.

Claramente si, eso seria mil veces mas fácil, el problema es que como comentaba anteriormente, los fusibles del ABS de la moto son de la bomba y del modulo del ABS, y generar un corte de corriente tanto en la bomba como en el modulo no me hace gracia, porque son componentes MUY delicados que van a voltajes muy concretos, y los picos de voltaje pueden joder alguna cosilla, de ahi que prefiera incidir sobre el sensor.

Así es... a mi no me quedaban ya mas coj.... pero bueno soluciones siempre hay, falta poder aplicarlas.

Si, evidentemente esta pensado para evitar accidentes, pero te digo yo que en mas de una ocasion mas que evitarlo podria hasta provocarlo. No es santo de mi devocion el ABS de las motos, si, en lluvia te salva de una caida indudablemente, pero para lo demas lo veo hasta peligroso.

La verdad es que intrusivo no es, he probado otras motos que lo son bastante mas, este es muy llevadero, pero hay momentos que según el tipo de conducción preferiría tenerlo desactivado, llamadme loco o temerario, pero a veces creo que queda bastante margen como para que entre en acción el ABS y he tenido otras motos sin ABS en las que he tenido frenadas muy bruscas y grandes apuradas y nunca he necesitado el ABS, evidentemente tener ABS te da un punto de seguridad extra en días de lluvia o ante un susto, pero realmente mi opinión es que debería de existir la posibilidad de desconectarlo.

Ya.. se que la cosa esta complicada y mas aun con una moto "tan nueva". He buscado incluso por wallapop y milanuncios despieces, y cosas asi pero nada.. La idea que tengo es hacer el ABS desconectable, pero claro, quiero hacer las cosas bien y me gustaria hacerme yo mismo un bypass, como cuando pones un quickshifter que puenteas las bobinas para hacer el corte de inyeccion, pues lo mismo para el ABS, hacerme un cableado para intercalar entre el conector del sensor del ABS y la instalacion de la moto un interruptor ON/OFF que haga que salte el fallo del ABS y por lo tanto no funcione. Quiero hacerlo en el sensor mas que nada porque la otra opcion es hacer algo similar en los fusibles, pero los fusibles son del modulo y de la bomba ABS y no me hace gracia hacerle cambios bruscos de corriente al modulo.. a la larga esos cambios de voltaje/corriente pueden hacer que algo se funda, y prefiero arriesgarme con un sensor que con el modulo.

Vamos que fue un fallo momentaneo que con los X numero de arranques necesarios ha desaparecido jeje

El tema del tornillo es que cambia el paso de la rosca, si no me equivoco de serie el paso es 125 y para el tornillo brembo el paso es de 100. Quizas me equivoco, ya que hace tiempo me pasó lo mismo, pero creo que son esas medidas.

Ahh amigo, ahora entiendo entonces que tipo de tirones decías jejeje, pero por como lo describiste no te entendí bien. Aunque vamos, esto es como todo, sin probar oír la moto las diagnosis son un poco a ciegas, pero oye, me alegro de que le hayan encontrado el problema. Ahora dentro de poco a disfrutarla, que con todo lo que le has hecho la tendrás nueva.

Buenas tardes compis!! Veamos, tengo un proyecto en mente para el cual necesito el conector del sensor del sensor del ABS de la rueda delantera, tanto la conexion que viene desde el sensor como la de la instalación, es decir, macho y hembra. Alguno de vosotros por accidente o por el motivo que sea, dispone de alguna instalacion o de algun sensor de estos que comento y podria cortar el conector con 4/5 dedos de cable y decirme por cuanto me lo vende? 🙄🤣

Tu codigo de color es LS3 por desgracia he estado buscando un rato y no existe ningun tipo de pincel o spray con ese codigo de color.

Pasame tu numero de bastidor y te localizo los codigos de color.

@Royu de todo lo que le has hecho creo que no he leido que hayas comprobado los tubos de vacio que hay en el cuerpo de inyección, quizas me equivoco y como al final he leido un poco rapido para ver mas o menos cual era tu problema en lineas generales me lo haya saltado. En las suzuki un mal endemico (y supongo que en cualquier marca ya que al fin y al cabo es goma) son los tubos de vacio que hacen interconexion en los cuerpos de inyeccion. Estos normalmente estan en la parte inferior de los cuerpos de inyeccion y incluso un poco por detras, no siempre es facil el acceso y quizas tienes que sacar los cuerpos de las toberas de admision, a poco que uno de estos tubos tenga un agujero del tamaño de un alfiler ya te esta jodiendo la marrana. De todas formas por mi experiencia juraria que ese no es tu problema dado el fallo que describes. Inicialmente te iba a decir que miraras a ver la bomba de gasolina pero veo que ya la has cambiado. Puede ser que el motor de la bomba que cambiaste ya que entiendo que es aftermarket, haya fallado o sea defectuoso? He visto que nada mas lo cambiaste la moto iba de fabula no? Si tienes ticket/factura yo de ti pediria otro en garantia y lo volveria a cambiar a ver si viene por ahi el mal.

Buenas compi, cuando se le hizo la carburación? Que se le hizo? Se cambiaron juntas? Alguna pieza? Que km tiene la moto? Alguna vez se le ha hecho reglaje de valvulas?

Ya me vas contando 😛

Dentro del deposito en principio no hay ningun filtro, eso ocurre en las motos de inyeccion que dentro del deposito esta la bomba y dentro de la propia bomba esta el filtro. Tu el unico filtro que tienes de combustible en tu moto va dentro del grifo si no me equivoco.

Con el tema de la continuidad de los cables unicamente compruebas que no esten cortados y poco mas, otra cosa seria que compruebes derivacion a masa que a veces pasa que el estator se deriva alguna fase, pero vamos, que la mejor prueba es la de medir el voltaje que genera, ya que si hay una derivacion o algun cable cortado, esto se ve reflejado en menos v y por lo tanto se veria claramente. Respecto a lo de que tienes muchas cosas desconectadas, mi consejo es, que conectes todo, y entonces unicamente desconectas el regulador y mides las fases del alternador. Respecto a la bateria, aunque este recien cargada, si esta no esta en condiciones optimas (desgaste de los plomos internamente, alguna celda comunicada, vasos solidificados,etc...) pueden falsearte las mediciones. Teniendo 4 años la bateria y con el voltaje que comentabas anteriormente, yo te diria que si la ves flojilla al arrancar la cambies porque el dia menos pensado te deja tirado, aunque lo dicho, ese voltaje me parece bajo.

El ciclo de calentamiento basicamente es que se llegue a encender el ventilador. El programa es la pagina web oficial de Suzuki jejejeje.

Ese precio no es del bombín nuevo sino de tu bombín llevándolo a reparar. La cerradura nueva vale 250 + IVA aprox. De todos modos yo cuando estuve en el taller llevamos a reparar muchas y sale a cuenta, se quedan igual que nuevas (si el que la repara es bueno claro). Eso si, para sacar la dichosa cerradura no veas el por saco que da. Es una faena un poco tediosa la verdad.

Yo te diria que si la moto te va bien de carburacion no toquetees mucho, normalmente el grifo de gasolina tiene un tamiz interno que ya filtra la gasolina, no es necesario un segundo filtro a no ser que tengas problemas de oxido en el deposito, pero a la larga se te iria fastidiando el grifo y acabarias teniendo problemas igualmente por taponamiento del grifo y falta de caldo. Esos tubos ademas son un lio yo los habré desmontado 50 veces y nunca me aprendo la posicion, siempre acabo teniendo que tirar de manual para ver como iban. Mi consejo, dejalo como esta.

Buenas compi, antes que nada que decir que te has pegado un buen curro con la tablita jejeje. Vamos a ver, por partes. Ese voltaje de bateria al ralenti me parece bajo, normalmente una moto/coche arrancad@ al ralentí deberia de dar un valor superior a 12,2v mas o menos, por debajo normalmente significa que no carga nada. Si además tienes la bateria recien cargada te diria incluso que te deberia de dar 12,7 o más. Partiendo de esa base yo ya te diria que tu bateria esta flojilla para empezar, luego además a tu pregunta de si al ralenti deberia de dar los mismos valores que a 5000rpm la respuesta es no. Piensa que el alternador carga acorde a las rpm que lleva el motor, es decir, el alternador carga mediante el giro del motor, este tiene unos imanes que inciden sobre un bobinado y asi a groso modo (no soy electricista y igual digo alguna barbaridad pero se entiende) al girar un iman sobre un cableado se genera corriente. Siendo asi cuantos mas giros más corriente generada por lo tanto a mas rpm carga más. Obviando explicaciones y entrando en materia, normalmente en ningun taller hacen la tabla que has hecho para comprobar el regulador, ya que es MUY tedioso como habras podido comprobar y este suele comprobarse digamos por eliminación, si la bateria tiene voltaje, y el alternador carga, en caso de que no llegue carga a la bateria el fallo es el regulador (basicamente asi se diagnostica en los talleres). Lo de A.P.M.S significa avance punto muerto superior, son cotas de distribución que para los mortales no nos sirven de mucho la verdad, es mera información. El alternador digamos que es un conjunto de dos piezas, estator y rotor, o comunmente conocido como los imanes que giran y el bobinado. Para comprobar el alternador tienes que desconectar el conector que va desde el alternador hacia el regulador, el cual, lleva 3 cables de seccion algo mas gorda que el resto. Esto son las fases del alternador y para comprobarlas debes de poner el polímetro en corriente alterna. Normalmente la comprobacion se hace a 5000rpm y deberia de darte valores superiores a los 50/60v. Para comprobar las fases únicamente tienes que pinchar en dos de ellas y asi con todas hasta haber comprobado las 3. Si en alguna te carga a menos de 50/60v teniendo la moto a 5000rpm probablemente tendrás el alternador quemado.

Buenas, @Ander por lo que comentas, si la moto te arranca, el fallo no existe, porque un fallo del sensor TO imposibilita que la moto arranque, este sensor esta precisamente para en caso de accidente con la moto y que esta se quede volcada/tumbada se apague ya que si no recuerdo mal, este sensor corta la inyeccion al detectar que la moto no esta en su posicion normal. Si tu teniendo este fallo, no tienes problema en arrancar la moto, entiendo que el fallo no existe pero este no se ha borrado de la centralita. Segun suzuki para que un fallo se elimine de la centralita tiene que ser mediante la maquina de diagnosis de la marca, o tras detectar la centralita despues de 40 ciclos de calentamiento que no existe ningun error/fallo. De todos modos te adjunto capturas de esto mismo que te estoy diciendo y de las comprobaciones del sensor TO.