Joiodió

Buenas, brandon, bienvenido al foro. Una cosita sobre la manera de funcionar, la costumbre es presentarse aquí, contar algo, fotos de la moto... y esas cosillas. Luego busca tu modelo de moto en los temas, ya que allí estarán los que más saben de la tuya. Y bueno, dinos de qué moto es, la verdad es que ahí hay muchos cables. ¿No será donde va el radiocasete? (a ver, aquí en bienvenida alguna chorrada para romper el hielo)

Buenas. Pues más bien pregunto al personal, pòr si hubiera quien pudiera responder a este tema con solidez. Como ya he comentado varias veces, tengo una lucha con la Marauder de mi hija que no conseguimos estabilizar el ralentí sobre todo cuando anda fría, huelga decir que es de inyección. Entiendo que el ralentí en cualquier motor de inyección resulta de mantener un determinado número de revoluciones, con un determinado volumen de combustible inyectado como producto del cálculo realizado en función de la temperatura del motor, del aire, del volumen de aire admitido, etc. Estos parámetros se encuentran definidos en el programa de gestión de la inyección. Para controlar la cantidad de aire que necesita para mantener el régimen adecuado, existe una válvula electromagnética que abre si es preciso un conducto adicional de aire para el motor. Si uno tiene problemas con el ralentí, lo primero que ha de revisar es dicha válvula, que funcione, que reciba corriente (especialmente con el motor frío) y sobre todo que esté limpia (lo común en motores con bastantes Km es que esté comía de roña). Y si esto va bien, pues que el sensor de temperatura del motor funcione, que el sensor de posición de la mariposa (acelerador) funcione, etc. Aburriíto de revisar todos los sensores de la bicha, me bajé del burro, me tragué mi orgullo y llevé la bicha a la Suzuki de Granada y les pedí la revisión pre-itv y, específicamente, que el ralentí estaba bajo y que se corrigiera. Respuesta: "El ralentí en los motores de inyección no se puede regular" 😱 Y bien, aquí viene la pregunta: ¿Cómo que no se puede regular? De alguna manera, si los sensores y actuadores actúan correctamente, y aún así no se mantiene correctamente debería haber alguna manera de decirle a la Ecu que le dé más vidilla, y alterar el mapa de inyección en ese estado para que se mantenga a un régimen adecuado, digo yo. No sé, ¿qué opináis o en qué me estoy colando?

https://motostion.com/tu-250-1997-2001/18020-cacha-derecha-suzuki-tu-250-1997-2001.html https://motostion.com/tu-250-1997-2001/700140345-cacha-izquierda-suzuki-tu-250-1997-2001.html Ahí las tienen, no sé si te convencen (son serios, la verdad) https://www.motoye.es/es/Repuestos-suzuki-tu-250/65220-tapa-bajo-asiento-izquierda-verde-suzuki-tu-250.html sólo uno https://motodesguacehnosgonzalez.com/producto/despiece-suzuki-tu-250-1997-2001-nv006175/ Aquí tienen una roja, quizás te convenga. En cualquier caso, se ven cosas

Sobre el apriete del tornillo...léete este capítulo, y los últimos apuntes son mios (...y ni se te ocurra hacerme caso, la arandela, la suya! inventos cuando tenga treintaitantos como la mia)

Pero hay algo que no me cuadra. Al menos en los coches las lecturas del giro de las ruedas se hace usando el sensor del ABS, es decir "contando" esos dientes que aparecen en el freno (o según modelo) por tanto, los cambios en los piñones no debería influir (y sí el cambio de sección del neumático). Si cambias el desarrollo se producirá un desajuste en el tacómetro (si mide en el cambio) pero normalmente no se debería usar el dato de la velocidad y sí el del giro de la otra rueda, dato más fiable creo....a ver, un ingeniero por ahí que me lo explique (o que se ría de mí...o ambas cosas)

Bueno, pues el chapuzas no aguanta soltar un inventillo de los suyos; Si en una tornillería decente* te ligas esas tuercas que son el doble (o triple) de largas que las normales, equivalentes a las que tienes en el eje, pues no sólo van a sobresalir más que las suyas, si no que aún te dejará unas vueltas libres donde colocar un tornillo cortito con una arandela que impida que se escurra el caballete. Es que perforar o soldar en el basculante me da yuyu, pues afecta a la resistencia del mismo. *al decir decente que tenga unas de un acero de al menos de la calidad de las suyas, no de jierro normalillos

Sí, tienes razón y yo no tengo perdón de Diós, pues soy el causante de la avería. Gracias a que tengo un colega que me guarda un motor en su garaje, le cambiaré el cárter. Y bueno, ya llevo casi 600 Km y ni gota de aceite en el suelo, a ver si este finde puedo hacer el cambio. El tema es que mi escuela es antigua, y aprieto los tornillos como si los cárteres aún fueran de fundición de hierro, y se me va la olla por la costumbre. ¡Como si fuera un viejo Perkins!. El tema es que las juntas de aluminio tiendo a apretarlas mucho para deformarlas bien. Por cierto, le puse una arandela de una especie de cartón de la unión del conducto del gas a un quemador, por lo que sé que aguanta el calor y los agentes químicos. El tema es que me ha gustado más que la de aluminio blando (las de cobre no me gustan en un cárter de aluminio por la corrosión electrolítica*) las cuales al ser plásticas (deformables), con los cambios de temperatura tienden a perder un poco. De acuerdo, tenéis razón, me pierde ir a contracorriente, pero es que la idea me tienta mucho. (cuando esté recogiendo los trozos de los piñones del cambio regados por la carretera por reventar el motor al quedarse sin aceite, prometo escribir y reconocer públicamente mi torpeza, palabra) *qué pijo soy para algunas cosas y qué bruto para otras

En el libro de la del 90, 11Ah, de ahí parriba! Yo le tengo puesta una de 12 (eso dice....me lo creeré), si en el hueco le cabe una mayor, pues tú mismo

¿Escobillas? Del motor de arranque, que a veces andan regular. Eso si el motor voltea, (gira, si eres de este lao del charco) Si no gira siquiera... pero apuesto por problemas en el motor de arranque (si bajan las luces y el cuadro está claro que el relé cumple, digo yo, ¿no?)

Pues eso, que también he tenido problemas con el tornillo drenaje del aceite, y un sábado tarde, en víspera de unos 400Km ineludibles. Y bueno, siempre me pregunté ¿por qué no colocan una tórica, de esas que aguantan todo el caló del mundo?. Bueno, yo hasta llegar a Huerva le he puesto teflón por un tubo, con junta química, y no le he puesto araldit por que me pareció pasarse. Ya os contaré cómo fue (si llego) y ya allí lo normal, nueva rosca, nuevo tornillo y nueva vida

Mariquitastós! Una caja cruzcampo bocabajo y yastá! 🤣

A ver, y lo dice el que usa (a veces) grasa sólida. Si os mancháis los dedos con diferentes grasas, notaréis diferentes grados de adherencia, aumentando a medida que gana densidad. Pero a la vez será menos penetrante (que a las bien selladas se la trae al pairo). Las específicas para cadenas son fluidas al principio y se vuelven densas y como pegajosas. Creo que eso las hará más duraderas en las cadenas Por tanto, excepto por que te ha pillado el toro (o por ser un dejao como yo...) creo que lo suyo es la grasa específica de cadena, y dejarnos de inventos. (Y lo dice uno que sólo le falta por ponerle manteca de cerdo....🤦)

Ni idea si hay quien los tenga a la venta. Lo que sí he visto hacer es buscar un espejo curvo mayor de lo que buscas (de una furgo por ejemplo) y llevarlo a cortar

Complicado exactamente no, lo que hay que ser es ordenado y pulcro con los pares de apriete, con el orden, con el montaje... ya te irán contando

Posiblemente haya alguna diferencia, vete a una página de repuestos (https://www.bike-parts-suz.es/ por ejemplo) y comprueba si tiene piezas diferentes (mismo OEM) o las que cambian, a lo mejor puedes hacer un rebujo de motores. Posiblemente tendrán nuevos sensores, captador del cigüeñal, sensor temperatura, que tendrás que pasar del tuyo al nuevo. Lo mejor, lo que dice Cachorro ..... Peero, como somos como somos, y la lógica no va como debiera, es posible que te líes con el cambio. Llegado el caso, no nos olvides y publícalo aquí!

Bienvenido perooo...una fotillo de la burra, no? Y por dónde ruedas, no? Más que nada para hacerse el encontradizo y sacar unas birras...o al menos intentarlo!

Aprovecha y búscalo inoxidable, y los Thor son más resistentes que los allen. Bueno, lanzado ya a pedir de adamantium chapado en oro rosa, no?

Parece ser que a las que están al día de itv, se prevee que será más económico y fácil registrarla como clásica, te permitirá entrar en el centro de las ciudades y un seguro más económico, así como plazos de itv más largos

Pues por ahí quería responder, pues más que pasadas de rosca, parecía más bien que son cabezas "doble hex", o "triple sqare", vamos, como la Thor pero con más puntas de estrellas. Es posible que encuentres la punta que encaje perfectamente, que a veces pensamos en las cuatro tipos de llaves que conocemos y hay la caña de llaves raras

¡Nunca mejor dicho!

Ese día, no comas espinacas

Papá Haynes dice 0.10 a 0.15 mm en las de admisión y 0.18 a 0.23 en las de escape, EN LOS MODELOS HASTA EL 96!, (ojo). Por lo menos, tienes una idea. Ahora bien en ese manual aparecen los ajustes de la GSX 750 R, GSX 600 F, y la GSX 1100, todas con el SAC de aire de la época, y todas vienen con el ajuste de válvulas más o menos por esos números, por lo que hasta noticias más consistentes, creo que por ahí andarán. Hombre, si aplicas la legendaria sentencia de aquél capitán "¡má vale que zozobre que no que zofarte!", creo que no te equivocarás.

¿Y nos vas a dejar así, Geño?

Buena presentación, mañico! Y es lo que tuenen las viejas ruteras, que salen por el pan y lo compras a 400Km. Muy bienvenido, esperamos tus relatos!