Camarosi

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Yo los tengo agregados al Facebook desde la primera vez que emitieron y no he leido nada al respecto.Me parece una gilipollez que este sea el motivo, pero contando que pese a haber libertad de expresión en este País esté tan hipócritamente bulnerada, me lo puedo creer.En fin, es una lástima, porque en general había reportajes muy interesantes, y contar con compañeros como Albert Escoda es todo un lujo, que por cierto, si me toca el Euromillón me compro el mono Garibaldi que usa en las pruebas para la revista Solo Moto :DV'ss y ojalá que puedan encalomar el programa en otro canal mas "abierto".

Depende para qué. Hay torques que sólo se aplican para no pasar de rosca el tornillo o comprometer la base a la que lo atornillas (base de aluminio frente a tornillo de acero, por ej.) y otros para dejar una base uniforme, como puede ser una culata al bloque o unos discos de freno a la rueda. V'ss

Ostia!!! Que bueno!!! Esta prueba la he leido en un libro de mecánica de motos antiguo y hacía tiempo que no leía nada al respecto

Te ha quedado una moto muy guapa!Yo tengo que sustituir las tapas laterales (las que hay que desmontar para sacar el asiento) porque tengo el soporte de sujeción roto, y el guardabarros trasero porque con el calor de la rueda se retuerce y está doblado.El cubrecadenas queda guapísimo en carbono tras cambiar el guardabarros.Tal vez mas adelante lo cambie... de momento a tirar con lo puesto.V'ss

Buen vídeo! Yo monté latiguillos Goodridge con la bomba de serie (delante, detrás monto Galfer), pero al montar la Brembo RCS, se tubo que sustituir el racor del latiguillo que conecta con la bomba.Lo comento por si alguien aprovecha a cambiar la bomba con los latiguillos, ya es posible que no sean compatibles, como fué mi caso, ya que generalmente los latiguillos que se venden son para montar con las bombas originales, aunque también hay tiendas que los hacen a medida y con cometárselo basta.V'ss

A mi me costó horrores encontrar el último tornillo que Dave Moss saca con la ayuda del destornillador largo.Mira que sabía, gracias al tutorial que Guerrero colgó en el blog, que había un tornillo puñetero, y dado que no lo encontraba y tras probar en el agujero central sin resultado, me dió por echar una foto con el móvil en este agujero.Que sorpresa al retratar el puñetero tornillo, dado que mi destornillador era de dimensiones normales, caía justo para aflojar el tornillo, por lo que sólo tube que tener paciencia hasta acertar con él.V'ss

Que este tutorial ya lo he colgado yoooooooooooooooooooooooo Es broma!Yo no eliminé la capa selladora de los tornillos que originalmente Suzuki aplica a los tornillos del disco. La verdad es que no era relevante, ya que visualmente se podía apreciar el color azul, pero no tenía un grueso preocupante ni mucho menos.Yo apliqué un fijador de tornillos de la marca Loctite. El que yo apliqué es líquido y el que utiliza Dave Moss es mas pastoso, supongo que como el que utiliza Suzuki (no se que diferencia habrá).En una ferretería se puede conseguir uno similar (e imagino que mejor de precio).

Yo acabo de cambiar la mía (una vez mas). Por si le sirve a alguien de gran ayuda, comentar que hace dos años me costó en el conesionario oficial 80€, y ahora, en un taller de mi pueblo donde suelo pedir bastante recambio, 60€. Cual fue mi sorpresa cuando al sustituir una por otra me encontré que la batería era la misma, una Yuasa (creo que ese es un nombre).Creo recordar, que en Solo Moto publicaron una nueva gama de baterías que aseguraban una carga mínima para arrancar la moto, independientemente de que montase alarma.También me suena haber leido algún artículo sobre baterías de litio para moto, cuyo peso y dimensiones son drásticamente mejores.Por lo que veo en los videos de este hombre, prepara una GSXR para circuito, por lo que si elimina cualquier consumible que no se utilice para circuito como el faro, intermitentes, luz de freno... puede sustituir la batería original por una de menor potencia, cosa que nosotros que utilizamos la moto para circular por la vía pública, no sería factible. No digo que tenga que ser el caso, pero por si acaso ahí queda el comentario.Ya puestos, ¿alguien sabe las especificaciones de este tipo de baterías?, como si la potencia es igual que la original o mejor... etc.

En las nuestras se puede hacer (sacando el contrapeso, claro), aunque a veces, han sellado mediante algún tipo de adhesivo el puño y cuesta mas. Aunque puedes meter un destornillador plano (pequeño) para romper ese "sello" y poder sacarlo con facilidad. Para meterlo, es probable que el chico que sale en el vídeo utilice un sellador que facilita la introducción del puño y que una vez instalado, con el tiempo necesario, este quede fijado. Hay gente que mete los puños con la ayuda de gasolina en la caña, pero en los progrip que tengo montados, especificaba que no lo hiciese, aunque recomendaba en su lugar utilizar agua y jabón. En competición, para que no se muevan los puños los fijan con alambres, pero para calle.... como que no lo veo. El izquierdo se me mueve, no se que solución le daré pero algo le meteré para evitar tener el logo GSXR al revés V'ss y gracias por el vídeo.

Por la experiencia que yo pueda tener con la dinamométrica, sólo comentar que para que salte al par especificado previamente, no es cuestión de darle rápido hasta que suene el "clack" (de esta manera suena el clack pero con la inercia aprietas mas de la cuenta).Lo suyo es ir apretando hasta encontrar resistencia, y a partir de ahí, ir apretando poco a poco hasta que suene el clack.En función de la dinamométrica, hay que tener en cuenta que si tenemos una con regulación en el puño y que este no podemos dejar fijo, hay que tener cuidado que al apretar no movamos sin querer este y variemos el par inicial dado a la llave con el movimiento de la mano al apretar.Otra cosa a tener en cuenta, es que no siempre las dinamométricas dan el torque que señala en la llave.Recuerdo que un compañero me comentó en su momento, que en otro trabajo anterior que tenía del que tiraba de llave dinamométrica, tenían un comprovador de llave, para asegurarse previamente que la llave que iba a utilizar marcaba el torque correcto, por lo que también es probable que la llave marque de mas.Es posible que que el torque marcado por el fabricante sea el apriete máximo al que debamos someter a ese tornillo o tuerca en cuestión, pero, en principio, el torque especificado por el fabricante debería ser el justo y necesario para no tener problema alguno.V'ss

Muy interesante pero si lo tengo que hacer yo voy listo!

Interesante, aunque estoy bastante pegado en electrónica creo que he captado la idea...... pero lo has puesto en el sitio equivocado.A ver si Guerrero te mueve el post de sitio porque no es la primera vez que oigo un problema igual o similar al que comentas.V'ss

A mi el izquierdo se me mueve No se si ponerle algo de pegamento por dentro Cuidado al poner el derecho, si el contrapeso está demasiado ceñido al puño, no deja que el puño del gas retroceda y se queda pillado, hay que dejar fijo el contrapeso en el punto que deje hacer su recorrido al puño.V'ss

Que guapo!.No sabía que existiese un protector para el radiador...El anclaje inferior lo veo perfecto, pero el superior... con bridas... cuando se recaliente y endurezcan es cuestión de tiempo que cedan, ¿no?.

Si,si, si que me interesa, aunque no vaya a instalar ninguno De nada Jose! Un saludo.

Muy interesante!!!

¿Es un control de tracción o una centralita de inyección?.Las conexiones son a los inyectores inferiores, las mismas que las del Power Comander.En la web de Bazzaz tienen un video similar, sólo que lo montan tan rápido que no te enteras de nada De estar equivocado y ser un control de tracción, si comparten conexiones el Power (o similares, ya que Bazzaz también tiene su propia centralita de inyección) y este, ¿son incompatibles?.V'ss

Buen vídeo!!!Cuando está limpiando los pistones, lo hace sólo por la parte inferior, ¿hay alguna manera de limpiar los pistones por la otra parte sin sacarlos de su ubicación?, como por ejemplo, girándolos.Cuando limpié el trasero fue diferente porque desmonté la pinza entera y lo limpié todo, entre otras cosas, así que me queda la duda si las pinzas delanteras, para limpiar COMPLETAMENTE los pistones, también se han de desmontar.V'ss

A esto me refería yo con lo de sangrar los frenos con jeringuilla.Pregunté en una tienda de bicis por un Kit de sangrado y me pidieron unos 30€ o mas, no se cuanto costará el que utiliza el hombre en el vídeo.El colega que me lo explicó se lo fabricó él, con manguitos como los que usamos para sangrar los frenos y una jeringuilla de farmacia (las hay muy grandes).Estas jeringuillas están preparadas para soportar líquidos de frenos, pero las de farmacia al parecer aguantan....Buen vídeo

El depósito tiene un manguito que sirve de "desague" por si te pasas al repostar, y va a parar a la parte baja del carenado (del que deben salir dos manguitos). Si abres la tapa del depósito de combustible, verás que tiene como un sumidero muy pequeñito, que conecta con un manguito, que es el que aparece en la parte baja del carenado, por lo que tiene que ser bastante largo. Supongo que esa toma y ese manguito pertenecen a lo que te he comentado, siempre y cuando ese manguito sea lo suficientemente largo como para que al conectarlo al depósito llegue hasta abajo. V'ss