Carlinsky

Ya ha pasado un tiempo y no he logrado descubrir el motivo por el que rozaban los engranajes (creo era eso) al meter la primera para salir en los semáforos. Como no me gusta dejar el hilo así en el aire sin decir si se ha solucionado el problema, daré algunas sugerencias y posibles causas. He descubierto que hay que meter la marcha con decisión, no con suavidad. Eso parece mejorar bastante el engranado de la primera. También... que cuando empieza a hacerlo (lo del roce), ya lo hace todo el tiempo. Creo que, como me gusta reducir de velocidad al llegar a los semáforos usando el freno motor reduciendo paulatinamente velocidades, si llego a reducir hasta meter la primera y después meto el punto muerto, Es cuando empieza a "rascar", como si los piñones quedaran descolocados. No es una ciencia exacta, pero creo es así en muchas ocasiones. Desde que reduzco hasta la segunda y después de parar meto el punto muerto, sin llegar a la primera, Va mucho mejor. Incluso le cuesta mucho menos engranar después la primera para salir. Antes, como dije, a veces no me entraba la primera y tenía que mover la moto en parado adelante y atrás mientras intentaba meterla. Ahora me pasa muy rara vez. Supongo es cuestión de ir cogiendo el tranquillo a la moto. También leí por internet que influía tener el ralentí alto. Que estas motos no pueden tenerlo más alto de lo recomendado porque afectaba justamente a la hora de meter las velocidades. No sé si será cierto o no... Pero ahí lo dejo, por si le sirve a alguien. Es cierto que al principio, subí un poco de más el ralentí. Porque, acostumbrado a mis Yamaha Sr 250, me daba la sensación que estaba muy bajo e iba a calarse. Pero... a ralentí normal, creo recordar que también me lo hacía a veces. En resumen... creo que se trata de eso: meter la primera velocidad con decisión y no apurar el freno motor hasta la primera marcha.

Ya he cambiado la junta del alternador. Como visteis, ya abrí la tapa. Me puse a retirar la junta vieja. Se ve estaba pegada a la tapa con silicona, así que dio bastante trabajo. No menos de dos horas. Para colmo... se empieza muy suave, con cosas que no dañen el aluminio... Pero acabas con una cuchilla. Terminé con una lijadita. Para hacer la junta nueva, pasé el contorno de la tapa al papel de juntas. Para evitar que éste se moviera o combara, usé una madera para mantenerlo plano. Bueno, la verdad... no sé si os será de interés explicaros todo el proceso sobre cómo hice la junta. Ha sido laborioso, pero fácil. y he estado hasta el último momento dando pequeños retoques, como los orificios que tiene en la parte inferior. Limpié bien, o todo lo bien que pude todo el interior de la tapa y motor. Es increíble lo que se ensucia todo al retirar la junta vieja. Había trocitos por todas partes. Usé un spray de aire a presión (que yo convertí en recargable) para sacar todo lo que pude. Pasé un montón de veces un pincel, papel de limpieza... No creo que quedasen restos. Lo que no sé es si habrá restos de aceite en el bobinado o si eso importará. Una vez terminada la junta, la planteé en la tapa colocando los tornillos para verificar que todos entrasen en su sitio y afinando la junta para darle la forma definitiva. Una vez satisfecho, Pasé papel con alcohol isopropílico por todo el borde. Puse un fino hilo de silicona para juntas negra en la mitad exterior del borde y en las zonas por donde pasaban los tornillos, lo más cerca de éstos, para que al rebosar la silicona, lo hiciese hacia afuera. Nunca había usado silicona de juntas y me ha resultado muy sencillo. Eso sí... un cordón finísimo y alisad con un dedo para darle forma y llevarlo hacia el borde exterior. Si alguna zona queda con poca silicona, en el dedo queda una gota que se puede aplicar rebañando contra el borde. Coloqué los tornillos de modo que sobresaliese un hilo de cada uno por la junta y cerré la tapa. No he usado dinamométrica. Sólo he procurado dar un apriete uniforme y no excesivamente fuerte a todos los tornillos, apretando en cruz. Ya sólo queda cerrar la otra tapa, colocar el pedal y terminar con el cambio de aceite colocando el filtro y el aceite. Después... A probar si ha habido éxito.

En vista que he pasado ya la ITV -dos veces, porque hice la deslimitación en papeles, como dije en el hilo correspondiente-, Me he encontrado con una hora libre y He empezado a meterle mano. Ya perdía un montón... En dos vueltas (para la ITV) ya estaba el aceite por el nivel medio. Y antes de eso estaba al máximo. Es más, pierde hasta con la moto parada, que siempre tiene alguna gota. Así que me he liado la manta a la cabeza, he calentado un par de minutos el motor y he vaciado el aceite sin problema. Ha seguido la tapa del filtro y mientras terminaba de escurrir, he abierto las tapas del lado izquierdo. No he organizado los tornillos porque suelo usar el truco de al ir a ponerlos, examinar lo que sobresale la cabeza al tocar fondo sin atornillar. Deben sobresalir como un centímetro. Espero no me dé problemas. De todos modos los de la tapa del alternador son todos iguales y los dela trasera son 2, 2, y 1. He observado un pliegue y un roto en la junta de la tapa del alternador. Aunque parece queda en la parte superior delantera. Lo veréis en las fotos. He medido la tapa, recortado un cacho de papel de juntas algo mayor, lo he puesto sobre la tapa y con un lápiz he dibujado el contorno. He recortado con unas tijeras y tengo la forma básica de la junta. Cuando limpie la junta vieja, ya haré una marca más fina y podré marcar los agujeros. En total, recogida de aceite usado en botellas, limpieza y organizado de herramientas, me ha llevado como tres cuartos de hora. A veces, sólo hay que decidirse y ponerse manos a la obra. De momento, la moto se queda con el tornillo de vaciado y la tapa del filtro puestos y sin apretar, la tapa del alternador colocada con los tornillos sin apretar, y la del piñón de ataque y cambios, sin colocar. Actualizaré el hilo cuando siga, que ya tengo ganas de acabar el trabajo y disfrutar de una buena ruta. Se aceptan sugerencias

Cuando compré la moto, ya observé que los retenes de la horquilla sudaban. Las barras tenían la típica mancha de aceite por la zona donde entran en las botellas. Pensé que ya tocaba cambiar los retenes. Lo curioso es que el anterior propietario me pasó las facturas del mantenimiento de la moto y entre ellas había una de mantenimiento completo de la horquilla que incluía aceite y retenes. Y eso fue un año antes de la compra. Curioso. Decidí probar uno de esos limpiadores de retenes y guardapolvos "mágicos" que se ven en muchos vídeos de Youtube. Normalmente los hay de dos tamaños. Los busqué en Aliexpress y sólo tienen la medida grande. No obstante, para lo que costaba, lo compré. Una vez que llegó, vi que era enorrrrme. Lo adapté para la Gs calentándolo con un secador de pelo, colocándolo en un tubo de diámetro algo inferior al de las barras de la horquilla y dejándolo enfriar ahí sujeto con unas gomillas. Para guardarlo, lo mantengo sujeto con las gomillas para mantener su nueva forma. Para usarlo, tuve que quitar primero los protectores -aletas-que tiene la horquilla para que no entre suciedad. Van metidos a presión y los saqué golpeando hacia arriba con un martillo de puntas de Nylon, o apoyando un taquito de madera y golpeándolo con un martillo normal. Si cubrís la botella para no arañarla, mejor. Después, saqué el guardapolvo metiendo la punta de un destornillador plano viejo y gastado para no dañar el guardapolvo. Se apalanca suavemente entre el guardapolvo y la botella y sale fácil. Finalmente, metí el invento y sacó bastante resíduo. No era negro. En su mayor parte parecía como vaselina, grasa blanca o similar. Imagino que cuando montaron los retenes, pondrían eso para facilitar su colocación y no dañarlos. Pero esa cosa se quedó ahí como si fuese suciedad e impidiendo el buen sello de los retenes. Lo cierto es que ahora no sudan nada. Intentaré poner fotos del invento. La verdad es que me ha sorprendido gratamente. Si no queréis gastaros nada... tampoco cuesta probar con uno hecho recortando una botella de refresco. Una vez lo hice en otra moto y también me salvó el guardapolvo.

Bueno... repasando el hilo he visto que queda como inacabado. La rueda o el freno no han vuelto a dar un ruido. Sigue girando muy bien y frena bien. Todo un éxito. Voy a actualizar también el hilo donde comenté cómo puse los rodamientos, porque dudo que la pequeña lasca que se desprendió de la pastilla fuese el problema. Después de hacerle kilómetros, debería haberse desprendido o gastado. Lo más probable es que le faltase un pelín al rodamiento para entrar o que no estuviese perfectamente asentado en todo el borde.

Pues...me quitas un peso de encima, Cachorro. Yo pensaba lo mismo, ya que todos los motores tienen la misma cilindrada y se ven iguales, al menos por fuera. No comprendía por qué en las tiendas te dicen lo del año de fabricación. Me tenía confundido. supongo que teniendo la junta de goma que hay en la tapa de la culata, la de tapa de válvulas, sería suficiente. La verdad es que la moto está empezando a sudar por ahí, aparte de la junta de la tapa del alternador, que pierde a goterones y necesita cambio YA. Aunque esa junta estaba pensando en hacérsela yo con papel de juntas que tengo. Entonces... ¿ Me aconsejas que abra primero y según como vea la junta la compre o no? Desde luego, sería lo más económico... Gracias por la información. Un saludo

Hola, compañeros: Desde que tengo mi Gs500 me he preguntado si hay diferencias en el motor según fecha de fabricación. Y en qué estriba la diferencia de potencia, ya que a partir de cierto año, venían con menor potencia. Ahora que quiero meterme en el ajuste de válvulas, y me estoy planteando comprar un kit de juntas, las dudas son mayores. He visto un kit Athena muy completo pero dice que es válido hasta el año 2000, creo. Mi Gs es de 2007. A ver si compro las juntas y me encuentro que no vienen bien. A ver si vosotros tenéis conocimiento de esas diferencias o si sabéis si las juntas sirven para todos los motores. Y, por supuesto, si conocéis alguna página o tienda online que venda juntas o kit de juntas BBB se agradecerá doblemente. Un saludo

Sí, tienes toda la razón. No te imaginas el peso que me he quitado de encima. Y como ves cosas tan dispares en Internet, te acabas por llevar las manos a la cabeza y desistes. No es caro ni complicado. Por eso quería darlo a conocer.

Moto limitada en papeles. Quería compartir esto con vosotros. Alguno ya lo sabrá... y otros no. Pero como he visto muchas opiniones de todo tipo en internet, creo que lo mejor es que os lo cuente. Veréis. Mi moto estaba limitada en papeles cuando la compré. El dueño me lo dijo sin reservas y lo acepté. Pero... Siempre te queda la duda: si me para la policía o GC ¿Qué pasará? No digamos si tengo un accidente y sale a la luz la deslimitación ¿Qué pasa con el seguro? En unos sitios dicen que sería una falta administrativa en el primer caso y en el segundo, que el seguro lo que cubre es al conductor. En un taller que pregunté, me dijeron que como yo tengo el Carnet A, puedo conducir la moto tranquilamente, que si fuese al revés, sí sería un problema... Total, que me toca pasar mi primera ITV y pregunté al técnico. Me dijo que, efecti- vamente, si me paraba la GC y giraban el acelerador, al momento se darían cuenta que no tenía limitación, no como consta en la ficha técnica. Y si tengo un accidente, el seguro se lava las manos... Total, que me dijo que llevase un certificado de taller donde dijera que la moto se había deslimitado y estaba en sus condiciones originales. Así rectificarían la ficha técnica y solucionado. También leí mucho sobre ello... que si el certificado costaba 100€, 150, 15, gratis... Me dispuse a buscar un taller que me hiciese el dichoso certificado... y hasta me hice una lista. Sin embargo, dando una vuelta por un polígono, vi un taller donde reparaban motos y hacían arreglos de chapa y pintura... y pregunté. Diez minutos más tarde, salía con el certificado en el bolsillo... y 30€ menos. Sí... caro para lo que hicieron, pero barato para la tranquilidad que me daba. Volví a la Itv como segunda revisión -en la primera me dijeron lo del certificado- y tras volver a pasar por la inspección (curioso porque en realidad la moto estaba exactamente igual que dos días antes, era como si yo hubiese deslimitado la moto en esos días). y pagar unos 12€ por el trámite, ya tengo la moto en regla. Ni siquiera tengo que notificar en Tráfico el cambio. Por lo visto, ya los del a ITV lo comunican. Realmente, si os pasa algo parecido, poned los papeles al día. Es una gran tranquilidad y no es tanto dinero. Merece la pena hacerlo. Claro... No sé si en todas partes será igual. En mi caso, soy de Málaga. Igual en Vigo, Madrid, y no digamos en otro país.. a saber. También imagino puede influir el tipo de limitador. En mi caso, son las cortinillas del carburador y unos chiclés (que el dueño me facilitó con la moto). Si se trata de otro tipo de limitador, ya no sé si habrá que recurrir al Servicio Técnico oficial y sería otra historia.

Hola Víctor. Justamente hace un par de días vi un vídeo en YouTube. Tenía exactamente ese problema. Una prueba que hizo es volver a desconectar la pipa del cilindro que trabajaba bien, pero dando un poco de gas. Así comprobó que era problema del chiclé de bajas u otra cosa relacionada con el ralentí. El hombre hizo una chapuza simplemente regulando a ojo los carburadores. Pero creo que esa prueba podría valer para descartar o no el carburador.

Pues... Justamente a mí me pasa algo parecido: la moto ha empezado a sudar aceite. Después de hacer cada ruta, me encuentro la cuna izquierda del chasis mojada de aceite. Y es aceite limpio, vamos, que no es grasa de la cadena derretida. He visto que también sudaba por la junta de culata, pero no se ve que que las gotas lleguen hasta abajo, por lo que pienso que es posible que me pase lo mismo que a tí y sea la junta de esa tapa. Además, de ser todo el aceite de la culata, también se mojaría la cuna derecha (aunque al ponerla en el caballete lateral, esté más baja la cuna izquierda). Como tampoco me toca cambiar aceite, y sigue el nivel por el máximo, investigaré un poco más. De todos modos, tenía pensado mirar el ajuste de taqués, que no sé si lo habrán mirado antes (tiene 55000km) y supongo podré hacer la junta de la tapa con cartón de juntas, que tengo por ahí un pliego. A ver si no tengo problemas con la ITv, que es la semana que viene, y le puedo dedicar algunos ratos.

Actualizo el hilo: Pensando, pensando... me dije: ¿y si en realidad el disco no está alabeado, sino que al meter el rodamiento, no entró del todo o se ha quedado algo inclinado? Al apoyarse el eje en el rodamiento y estar éste levemente torcido, la misma rueda quedaría algo torcida y, en consecuencia, también lo estaría el disco respecto a la horquilla. Como esto de desmontar la pinza es ya pan comido, y de eso a desmontar la rueda sólo hay un par de tuercas... saqué la rueda. A simple vista, sí que me pareció el rodamiento del lado del disco algo más salido de una parte que de la opuesta. Con una llave de vaso grande y procurando golpear sólo en el borde, le di unos martillazos. No se aprecia a la vista si realmente ha entrado o no. Pero como no podía meterlo más, y el separador interno estaba bien encajado -no aprisionado- entre los rodamientos, decidí montar y probar. Me ha entrado una duda sobre la arandela gruesa. La lógica me dice que debería ir por la parte externa de la botella. Pero viendo su diámetro externo, vendría mejor por la parte interna, entre el espaciador y la botella... Ahí dejo mi duda. Aunque, creo que debe ir así, como la he montado, interponiendo la arandela entre la tuerca y la botella. Al ir a montar la pinza, he visto que una de las pastillas tenía como una lasca pequeña medio suelta. La he retirado y he montado la pinza. Por cierto, nunca, pero NUNCA compréis pastillas chinas. Parece cartón prensado. Lo primero que tengo que hacer es cambiarlas por unas buenas pastillas sinterizadas aunque valgan su peso en oro. He limpiado el disco y probado la moto. Frena bien y, curiosamente, la rueda queda más suelta. Antes estaba más frenada -lo atribuía a las pastillas nuevas-. Pero, lo mejor... ¡Ha desaparecido el ruidito de los coj...nes! Da gusto moverla sin sentir el "click". La solución... ya no sabría decir si realmente le faltaba al rodamiento un pelín para ir a su sitio, o si era roce con la lasca suelta de la pastilla. En cualquier caso, es una verdadera satisfacción. Muchísimas gracias por vuestros aportes. A fin de cuentas, me han inspirado hacia la solución y no andabais muy descaminados. Ya sólo me queda la duda de la arandela gruesa. Aunque, salvo que la hayan montado mal anteriormente, o le hayan puesto otra distinta a la original, Debería ir ahí. Edito: Creo que la caída que comenté que tuve no tuvo nada que ver con el ruido. Simplemente, me hizo fijarme en él. A fin de cuentas, sólo se notaba moviendo la moto a empujón, con el motor parado y sin mucho ruido ambiental. Pero, no hay mal que por bien no venga. Gracias a eso, me fijé y he podido solucionarlo. Sólo queda probar en calle.

Gracias por la respuesta. Pues...Ni se me había ocurrido pensar en alabeamiento del disco. Una vez, en una Sr 250, se me olvidó quitar el candado del disco y traté de mover la moto (a motor parado, por suerte). Se alabeó el disco y tuvieron que rectificar en taller. Pero los síntomas eran que la moto frenaba "a trompicones", daba como saltos. Por eso lo había descartado en este caso. Frena homogénea. Igual se ha deformado de manera diferente, o en esta moto hace eso. Por otra parte, no sé qué otra cosa podría ser. Lo comprobaré de todas formas. Aunque si la moto frena bien, ese alabeo debe ser muy leve. ¿Realmente sería necesario cambiar el disco?

Como no me quedé satisfecho con lo que hice antes, He procedido a volver a retirar la pinza. He examinado el disco en la zona donde suena (previamente señalé la llanta con un trocito de cinta de carrocero) y no vi ninguna fisura, resalte o muesca que pudiese provocar roce. He abierto la pinza sin retirar el latiguillo, sacado las pastillas... Todo se ve en orden. Eso sí, al sacar las pastillas he notado que sonaba la chapita sobre la que se apoyan las dos pastillas por el canto. No era exactamente el mismo sonido, pero muy similar. No obstante, la retiré y no vi que tuviese ninguna deformación. Aproveché para volver a poner vaselina en los bulones y para limpiar el pasador que sujeta las dos pastillas, que tenía suciedad y óxido. Volví a probar... y sigue el ruidito. Aunque ya se me echaba el tiempo encima y no pude comprobar si lo hace en el mismo sitio o con la misma fuerza. Continuaremos haciendo pruebas mañana. Cada vez estoy más seguro que no se trata de algo grave. No se nota en la conducción y el freno actúa bien. Pero me pica la curiosidad por saber de qué se trata.

Hola, compañeros: Tengo una duda. No sé si será un problema serio, si debería dejarlo pasar o hacer algo al respecto. La moto hace un "click" en la rueda delantera cuando la muevo a empujón, despacio, al pasar por cierto punto de la llanta. Os explico... Veréis, como sabéis, hace poco cambié los rodamientos de la rueda delantera, hice limpieza de la pinza de freno, cambio de líquido y pastillas (lo digo por si tuviese algo que ver, cosa que dudo). La cosa es que hace una semana la moto se me volcó en parado, de la forma más tonta: parada en un semáforo, se me inclinó. Se ve que tenía la pierna muy atrasada o pegada a la moto y cuando fui a evitarlo, me vi con la moto en el suelo (un error de novato acostumbrado a una moto más ligera, supongo. Aparentemente, no le pasó nada. Aunque, todo el peso fue a parar a la maneta de freno que se quedó pegada al puño (no se dobló ni le ocurrió nada, pues conseguí parar la caída para que no fuese brusca). La cosa es que cuando muevo la moto a empujón, al pasar por cierto punto hace un "click" por la zona de la pinza de freno delantera. La echo para atrás, vuelvo a moverla y lo hace en el mismo sitio. Le he hecho algunos kilómetros, pensando que la cosa no tiene mayor importancia e incluso desaparece... Pero sigue igual. He retirado la pinza del freno y la he dejado suspendida de un alambre, con el fin de descartar rodamientos o la pieza del cuentakilómetros y el sonido ha desaparecido: se trata del disco o la pinza. Como no sabía exactamente qué hacer, he girado un poco el pasador que sujeta las pastillas (no sé, por si se hubiese doblado y una pastilla no hiciera buen contacto); y he metido un pistón, que estaba ligeramente más salido, hasta dejarlos parejos. Para mi sorpresa... sigue igual. No veo daño en el disco, y las pastillas, aunque no las he sacado, se ven bien. ¿Qué opináis, debería mirar o hacer algo más, ese sonido es normal, se quitará con el tiempo? Lo que me parece más lógico es que se trate del disco, que tenga alguna rebaba o deformación, por que lo hace siempre en el mismo punto. Pero no veo nada fuera de lugar. La moto va bien, frena bien... pero al no saber qué es, no estoy tranquilo. A ver si a alguien le ha pasado algo así, o se le ocurre qué puede ser, y puede aclararme un poco las ideas. Muchas gracias de antemano.

Yo sacaría las dos bujías tras una arrancada y miraría su estado. Supuestamente, la del cilindro bueno, debería estar perfecta. Si la del cilindro malo está mojada en gasolina, es que la bujía no actúa. Puedes probar también a conectar la bujía en la pipa, pero sacada del cilindro y apoyada en él por fuera, a ver si sale chispas por igual en ambas. Igual el cable de la bujía está mal conectado, bobina no tiene buen contacto con masa o tiene alguna otra mala conexión, incluso defectuosa, TDi... Cuestión de ir haciendo pruebas. Si la bujía da buena chispa, pero sale seca, es que no le llega gasolina al cilindro y toca revisar carburador (Aunque si dices que eso ya lo hiciste e incluso usaste vacuómetro...). Como te dice Cachorro: ir mirando cosas para descartar. Empezando por lo más sencillo.

Gracias por compartirlo. Yo aprendí sólo y de ahí lo de no apretar hasta el fondo, pensaba que así evitaba burbujas y trabajo de purgado posterior. Lo bueno de mi sistema -No es que quiera convencer a nadie que mi método es mejor- Es que la mayoría de las veces no hay ni que purgar. Al succionar la jeringa el líquido, no entra aire y es increíblemente rápido. La primera vez que lo hice me sorprendió mucho... Porque antes sí que tenía que estar purgando, mirando las burbujas.... Pero... lo dicho, a cada uno le viene mejor a lo que está acostumbrado. Quien no lo haya hecho nunca y se anime, ya tiene para elegir, jejejeje.

Totalmente de acuerdo... La Gs 500 es una grandísima moto: No tiene una barbaridad de potencia, pero más que suficiente para rutear. Y manejabilidad suficiente como para callejear si queremos. Su mecánica es a prueba de bomba y no tiene demasiada complejidad. De modo que con un poco de conocimiento, se puede mantener y reparar "en casa". Estéticamente, siempre me ha gustado en todas sus versiones. Yo estoy encantado con ella. Respecto a los espejos... Pues igual estoy equivocado. Desde luego, los que tiene ahora son los retrovisores originales. Sé que en algún modelo los tenía rectangulares y de color negro. Pero no sabría decir el año del modelo. Lo cierto es que son difíciles de encontrar. Adjunto foto de los susodichos. Hay unos espejos que se ven en muchísimas motos que los venden en Aliexpress muy baratitos y se ven buenos. Pero no sé si estarán homologados, si pasarán ITV o si... en cuanto me meta en carretera se pondrán mirando pa Cuenca. Además, me parecen demasiado "modernos" para esta moto. Aunque, desde luego, me gustan más que los redondos. La última foto es de éstos últimos. En muchos vídeos se ven estas motos con unos espejos iguales o similares.

Yo antes purgaba con el método de ir apretando la maneta del freno, aflojaba un poco el tornillo de purga (con un latiguillo para no manchar la pinza y la rueda), y antes que terminase de llegar la maneta al final del recorrido, volvía a apretar el tornillo. volvía a apretar la maneta, volvía a soltar tornillo... Se me hacía eterno, terminaba por coger alguna burbuja de aire y tampoco creo que sea bueno para la bomba del freno, que se le somete a un gran esfuerzo. También sé de otros que usan la jeringa, pero a la inversa. O sea, en vez de succionar por el tornillo de purga, meten el líquido por ahí con la jeringa. Yo no lo he hecho nunca... Pero si se suelta el latiguillo hay que tener en cuenta que en vez de succionar -que casi todo iría dentro de la jeringa-, estamos metiendo líquido a presión y lo pondrá todo perdido. Si conocéis más métodos... pues mejor. Como bien dices, cada maestrillo tiene su librillo y escogerá el que mejor le venga. Aunque no estaría mal compartirlo para poder elegir. Efectivamente, se pueden cambiar las gomas. Pero de todas formas, los pistones pueden tener polvo, suciedad, óxido... Y conviene limpiarlos cada cambio de pastillas como mínimo, así como el líquido de frenos (no como hacía el anterior propietario). También hay que limpiar y engrasar con vaselina los bulones, que es lo que hace que la pinza se recoloque tras la frenada y evita que se gaste más la pastilla de un lado que la del otro. Por un poco más de tiempo, se hace el mantenimiento completo y se puede aprovechar para cambiar las gomas en cualquier momento que toque cambiar pastillas. Es un proceso que se debería hacer periódicamente.

Una corrección: cuando hablo de montar las dos partes de la pinza, digo que se meta vaselina en el bulón(varilla). No me refiero al vástago o varilla, sino, obviamente a su alojamiento, donde entra el bulón.

¿Qué problema tienen tus pinzas? Yo acabo de hacer mantenimiento a las mías y lo he explicado todo en un hilo. Igual te viene bien y no necesitas buscar otras pinzas, sólo reparar las tuyas. En cualquier caso, no sé responder a tu pregunta porque acabo de entrar en el mundillo de las Gs. Suerte.

Mantenimiento freno delantero. Cuando hice el cambio de rodamientos de la rueda delantera, vi que las pastillas estaban gastadillas. Además, el líquido del depósito estaba bajo. Y me decidí a darle caña. No sé si mi sistema os parecerá bueno o malo... Yo lo hago así y la moto queda perfecta y me parece sencillo. No sé si contaros la versión completa o la "light". Porque se me complicó un poco la cosa y tuve que sustituir temporalmente el latiguillo original por uno metálico que tenía entre los cachivaches de mis Sr. Una vez descartado que fuese el latiguillo el problema, volví a poner el original. Así que si os interesa, puedo explicar esa parte... Pero para los que quieran saber cómo lo hice sin perderse en los detalles, haré la versión resumida. Si pensáis quitar el latiguillo porque hay que limpiarlo o sustituirlo... Es buen momento aflojarlo y darle seguidamente un ligero apriete, ahora que la pinza está bien sujeta. Después, aflojamos los dos tornillos que fijan la pinza a la botella y los quitamos. Es el momento de sacar la pinza. En este paso, conviene poner un trapo para que la pinza no marque la pintura de la llanta. Vamos sacándola hacia atrás y hacia arriba hasta liberarla. Podemos también soltar la fijación que tiene el latiguillo a la botella para tener más juego. Ojo, no soltad el latiguillo de la pinza. Podéis fijar la pinza con una cuerda para que no fuerce con su peso el latiguillo. Una vez sacada la pinza, liberamos las dos pastillas. Si no sabéis hacerlo, hay vídeos en Youtube donde lo explican muy bien... No voy a entrar en tantos detalles. Ahora nos vamos arriba y abrimos la tapa del depósito del líquido de frenos. Si está muy vacío, podemos añadir un poco más. No os preocupéis, con un bote de medio litro de líquido hay de sobra para los dos frenos e incluso para varios cambios. No se os va a gastar. Llegados a este punto, Conviene haceros con un palito de madera, un trapo para cubrirlo y un sargento tipo C. Los encontráis en los chinos por ná y menos. Entonces, vamos bombeando la maneta para sacar los pistones. Si falta líquido en el depósito, el latiguillo cogerá aire y los pistones se quedarán a medio camino. De ahí lo que os dije antes de rellenar el depósito. Además, así entra líquido nuevo que arrastrará y limpiará un poco el viejo del circuíto. Los pistones irán saliendo poco a poco. Conviene que la rueda delantera esté girada a la derecha, poned un plástico que la cubra y la separe de la pinza, poned una bandeja debajo de ésta y no es mala cosa tener papeles e incluso una botella de limpiacristales con agua jabonosa para pulverizar rápidamente cualquier salpicadura en la moto o en vosotros mismos. No suele salpicar... pero mejor prevenir. A ver... que me voy por las ramas... Seguimos bombeando. Hay que fijarse que los dos pistones vayan saliendo por igual. Peeero al menos en mi caso uno salía más rápido. Así que para lograr que los dos salgan a la vez, lo sujeté con el sargento, metiendo la parte del tornillo dentro del pistón y la parte opuesta de la mordaza en el exterior de la pinza. Para no marcarla, puse una madera de mártir revestida de tela. Así vemos que ese pistón deja de subir, y el otro lo alcanza. Es inevitable que uno se adelante al otro y salga. Si es así, rápidamente colocamos el que ha salido primero en su sitio y lo fijamos ligeramente con el sargento, sin meterlo. Sólo para que no salga demasiado líquido y terminar de sacar el otro. Obviamente, cuando los pistones salgan, también saldrá el líquido del interior de la pinza. Para eso tenemos colocada la bandeja. Mucho cuidado con poner las manos sobre alguna parte de la moto. El líquido de frenos se comerá la pintura rápidamente. Por supuesto, mejor trabajar también con guantes y gafas de seguridad. En este punto podemos limpiar bien el depósito. En mi caso, había en el fondo un asqueroso "chapapote" de color naranja. Con un trapo, podemos retirar todo lo que podamos. Lo suyo sería también desmontar la bomba y limpiar esa zona. En este caso, yo no lo he hecho porque tuve que llenar y vaciar varias veces -por el tema del latiguillo que comenté antes- y consideré que no era necesario. La pinza: ya está desmontada, sin pastillas ni pistones. Ahora sacamos la parte móvil. La pinza tiene dos partes unidas mediante un sistema de bulones (unos cilindros que entran en sus émbolos o alojamientos). Se suelen separar fácilmente las dos partes, aunque a veces está un poco engarrotado. Nos ponemos cómodamente en una bandeja y con agua jabonosa limpiamos exhaustivamente toda la pinza. También podemos sacar las chapitas. No olvidemos la chapa que hay en la pastilla del lado de los pistones. A veces se nos olvida colocarla en las pastillas nuevas. Con mucho cuidado, sacamos los guardapolvos y retenes. Yo uso unas herramientas que encontré en el chino que son como punzones medio romos y con la punta con varios ángulos. Son perfectos. No sé si será importante... Pero yo coloco las cosas de cada pistón separadas. Así después no intercambio nada entre ellos. Limpio con un papel humedecido en líquido de frenos los retenes y guardapolvos y con mucho cuidado, también limpio sus alojamientos, usando los "punzones especiales" revestidos con papel. Una vez la pinza limpia, Procedemos a meter los retenes y guardapolvos en los alojamientos de los pistones. La primera vez parece complicado porque se comban y se resisten a meterse en sus ranuras. Pero con paciencia y usando sólo las manos, se colocan bien. Nos aseguramos que estén perfectamente metidos sin ninguna parte que sobresalga, antes de proceder a meter los pistones. Para meter los pistones, los colocamos derechos en sus huecos, apretamos con los dedos y -en mi caso- rocío la parte exterior con una ligera capa de spray de aceite de silicona. Entonces, termino de apretar y entran hasta el fondo. Montamos la otra parte de la pinza. Para ello ponemos en los pistones bulones vaselina (o un producto específico que lubrique y no deteriore las partes de goma). Y montamos las dos partes de la pinza. Colocamos las chapitas, las pastillas y ya estamos listos para montar la pinza en el disco. Montamos a la inversa: protegemos la llanta, nos aseguramos que las pastillas tengan la suficiente separación, y si no es así, usamos un destornillador plano para separarlas y mantenerlas derechas. Y vamos metiendo de arriba haca abajo y hacia adelante hasta colocarla y poder atornillarla. Atornillamos el latiguillo y ahora queda llenar y purgar el circuito. Para ello, llenamos el depósito con líquido de frenos y nos hacemos con una llave cerrada -o combinada, usando la parte cerrada- para aflojar y apretar el tornillo de purga de la pinza. metemos la llave, abrimos el tornillo y con una jeringa grande vamos succionando por el tornillo de purga. Obviamente, necesitamos un latiguillo que conecte la jeringa y el tornillo de purga. Y que selle bien. Cuando empiece a entrar líquido en la jeringa, apretamos el tornillo de purga y comprobamos el nivel del líquido del depósito. Es importante ir rellenando para que no quede vacío en ningún momento, o entrará aire en el sistema y la liaremos. Seguimos succionando hasta que salga líquido sin burbujas y cerramos el tornillo y retiramos la jeringa y el latiguillo. Bombeamos apretando varias veces la maneta, hasta que los pistones toquen el disco y reponemos el líquido sin rellenar demasiado. Es importante que quede aire en el depósito para que el líquido pueda expandirse al calentarse. A veces, es necesario purgar. Para eso ponemos la llave cerrada en el tornillo de purga, colocamos un latiguillo transparente, apretamos la maneta del freno y aflojamos el tornillo lo justo para que empiece a salir líquido. En ese momento y antes de terminar de apretar la maneta, volvemos a cerrar el tornillo. Repetimos hasta que veamos que no salen burbujas de aire al latiguillo, sólo líquido. A veces, pese al purgado, notamos el tacto de la maneta esponjoso. En ese caso, un truco consiste en apretar a tope la maneta, atarla en esa posición y con una llave ir golpeando el latiguillo de abajo hacia arriba. Se puede dejar así, con la maneta atada, toda la noche. En mi caso, basta unos minutos. Después, sin dejar de apretar la maneta, soltamos la cuerda y entonces SÍ, soltamos de golpe la maneta. Las burbujas de aire saldrá del latiguillo hacia el depósito y quedará perfecto. Es normal que las pastillas se noten duras, que rozan demasiado. Normalmente, al moverse la moto, el mismo disco se encarga de separarlas lo suficiente como para que el roce sea leve, que es lo normal. Y esto es todo... Espero haya quedado claro y os venga bien. Repito: no soy un profesional, pero el sistema es sencillo y lo puede hacer cualquiera siguiendo los pasos. Y si tenéis alguna duda, preguntad. Tengo un post (tengo un blog, "eltallerdecarlos") donde explico todo el proceso, aunque con otra moto. Por si os interesa que os pase el enlace y veis las fotos.

Gracias por la bienvenida. En mi presentación, no añadí foto de mi Gordi porque con el móvil no me manejaba muy bien. Ahora que puedo acceder al foro con el Pc, os mando la foto de presentación. No es que sea muy buena... Pero debo confesar que aún no tengo muchas fotos en exterior. Como veis, una Gs 500 del 2007 de color gris y sin carenado. Añadir que está en bastante buen estado de pintura, aunque necesita un poco de cariño en zonas como el colector, y algunas partes delanteras, que el anterior dueño solucionó con algún producto para tratar el óxido y que no me convence. También me gustaría ponerle espejos del modelo antiguo, los rectangulares.

Amigos: El problema con los rodamientos está resuelto. Ya están cambiados. Si a alguien le interesa saber las medidas: 63022RSC3. Este es el enlace de la página. Por si os sirve: https://us-es.rs-online.com/product/koyo/63022rsc3/72061371/ Es la primera vez que cambio rodamientos. Pese a que tengo experiencia restaurando y reparando mis Yamaha sr 250, nunca me había enfrentado a esta tarea y ahora, por añadidura, me tocaba hacerlo con una moto mucho más pesada y totalmente desconocida. El rodamiento derecho -del lado del disco de freno- Se debe sacar con un Extractor especial. Yo tengo uno de impacto... Ya sabéis ésos que tienen una barra en cuyo extremo se acopla una pieza que sujeta el rodamiento y en el otro extremo un tope, de modo que una pesa se desliza por la barra golpeando el tope y sacando el rodamiento. Peeeero, como hace años que no lo uso, se me extravió. Ahí empezó mi calvario. Vi que no tenía forma de sacarlo. Creía que metiendo una barra por el lado opuesto y golpeando, podría hacerlo. Pero no es así. Al menos no el lado derecho. Porque el interior de la llanta tiene un resalte que encaja con el hueco del rodamiento. Tuve que romper el rodamiento atacando el collar que fija las bolas y después sacando la pista interna y las bolas. Ya con eso, logré meter un maneral de llaves de vaso de media pulgada y con un martillo golpear. El rodamiento izquierdo salió así sin problema. Para sacar la pista externa del derecho, tuve que ingeniármelas con un extractor de rodamientos barato haciéndole ajustes. Estuve a punto de rendirme y llevar la rueda al taller. Pero finalmente, insistí y logré sacarlo. Limpié bien, y metí los nuevos rodamientos usando como mártir la pista externa que saqué antes y un martillo. Dando por todo el borde para que entrase uniformemente. Por supuesto, no olvidad de meter antes de poner el segundo rodamiento el separador interno Los rodamientos deben entrar a tope. Intentaré subir unas fotos del ingenio que tuve que hacer para sacar la puñe..ra pista del lado derecho. Olvidaba comentar... Obviamente, hay que quitar la rueda. He descubierto que lo mejor es retirar la pinza del freno poniendo un trapo en la llanta para no marcarla. Después, una vez montada la rueda, se coloca de nuevo. Bueno, a lo que iba... No soy un experto. De hecho, es la primera vez que hago este proceso. De modo que se admiten sugerencias, que me vendrán muy bien a mí y a quien quiera hacerlo por su cuenta. Y, cualquier duda, no dudéis en preguntar.

Sí, está claro como el agua. Parece que desde que quité un poco de juego libre en la maneta del embrague, va mucho mejor. De hecho, yo diría que se ha solucionado. También pudo influir el nivel del aceite. Creía estaba bien... Pero mirando el manual y viendo cómo se toma la medida -moto en equilibrio sobre las dos ruedas y el tapón sin roscar- Me daba más del máximo. Como en la Yamaha Sr 250 si se echa más aceite de la cuenta, afecta a las marchas (justamente dificultando meter el punto muerto), Le he sacado un poco... Justo 100ml. Se ve que en el taller, para no tirar los 100ml que sobran, se lo metieron también. Saqué el exceso con una jeringa grande y un latiguillo sin problema. Sobre las cosas de los talleres... Podría hablar largo y tendido. Pero eso es otra historia. De todos modos, el embrague está casi recién cambiado. La moto tiene problemas de mantenimiento importantes que iré comentando... Pero el antiguo dueño me facilitó las facturas de taller (¡Y vaya pedazo de facturas, por cierto!), entre las que consta cambio de embrague, aceite de horquilla y retenes y un fallo que tuvo con el encendido (el Pick up, o sensor de vueltas, creo). Además he logrado acceder al foro mediante el pc, así que intentaré explicarme bien y adjuntar fotos si me es posible.