Carlinsky

Hola. Yo soy relativamente nuevo con la gs... Pero eso mismo me pasó una vez en una Yamaha Sr250 y el problema estaba en que el cable positivo del sensor del punto muerto estaba pelado y tocaba el chasis. Lo que ya no puedo decirte es dónde está ese sensor. Cuestion de localizar el cable y verificarlo.

Para no dejar el hilo colgado, comento un poco: La moto va mucho mejor, aunque sigue haciendo el ruidito cuando está caliente. No le doy de momento mayor importancia... aunque no quiero dejar mucho el ajuste de válvulas y la limpieza de carburadores, que lo tengo pendiente y en mente. Por cierto... Al final, no me fiaba de dejar el taponcito así sin más. Temía que no fuese lo suficientemente estanco o que se cayese en un bache y tomé parte de la idea que me sugirió Cachorro. Sólo que en vez de poner un pegote de silicona de juntas, lo que hice fue untar una capa en el borde del tapón, por la parte que ajusta. Lo coloqué, limpié el sobrante y hasta ahora sigue ahí y va bien. Si vuelve a desajustarse la cadena, no quedará otra que sustituir el tensor.

No olvides deslimitarla en papeles también y vas de legal. En un hilo comento cómo lo hice yo. Porque en Internet te lían con precios, trámites... Y no es tan complicado. Un saludo

Buenas. No sé si lo habré comentado antes en este foro... Pero yo tengo una Yamaha Sr que no me pasaba la itv por exceso de decibelios. Solución: le hice un dbkiler casero. Cómo... Pues lo más sencillo y con las cosas que tenía a mano: un viejo palo de fregona y lana de acero. Corté una sección del palo de fregona, que es tubo de acero fino y como tenía un recubrimiento de plástico lo raspé con una cuchilla. Como era demasiado grueso, lo dividí longitudinalmente con una segueta de metal y lo fui cerrando en un tornillo de mesa. Corté una sección porque sobraba mucho. Rellené con lana de acero y para poder meterlo y sacarlo fácilmente, dejé una pestaña ligeramente inclinada para meterlo y sacarlo con unos alicates de punta fina. Al ser acero, es ligeramente elástico y queda perfectamente encajado e invisible. Amortigua lo suficiente como para pasar la itv y tras salir de ella, se sacan facilmente con los alicates. No hay que preocuparse si contamina, se desintegra... Es poner, hacer la prueba y quitar. Después lo guardáis en la caja de herramientas hasta la siguiente itv y andando,

Gracias por la respuesta, Cachorro. Me tranquiliza saber que la cadena puede aguantar más tiempo. Vamos por partes: El taponcito... Pues no se me había ocurrido lo de la silicona. Precisamente tengo silicona de juntas de cuando cambié la junta de la tapa y me sobró bastante. Pero encontré un tapón de goma que parece de buena calidad, de la pata de un trípode o similar, la recorté y encaja perfecto. Lo vigilaré por si se derrite, suelta aceite por los bordes... pero ha quedado aparentemente muy bien. No creo haga falta cambiar el tensor. Se ve perfecto y retrae y suelta sin problema y mantiene la posición. No descarto cambiarlo... Pero de momento éste no parece mal. Ya he montado el tensor, porque era tontería dejarlo fuera cogiendo polvo. Ponerlo ha sido super sencillo, aunque me quedaba la duda si se habría soltado el muelle del pistón y he vuelto a desmontar. Sí, se había soltado... Así que repetí, monté y arranqué. Curiosamente, parece que el ruido ha desaparecido. No sé si será sugestión o si realmente es que tenía exceso de tensión o el tensor necesitaba moverse un poco para liberarse un poco. Claro, ha sido arrancar y parar. Ya veremos en calle. Sobre el ajuste de taqués: pues el antiguo propietario me pasó todas las facturas de las cosas que le había hecho. Entre ellas NO constaba el reglaje de válvulas. Pero él era el tercer propietario. Así que a saber... Tengo las herramientas para hacer el reglaje, porque no me llevo bien con los talleres, me gusta saber qué se le hace a la moto -y para eso lo hago yo mismo-. Además, simplemente me gusta trastear. Ya he restaurado alguna que otra Yamaha Sr 250 e incluso cambiado todas las juntas del cilindro. Así que tengo algo de experiencia. Sin embargo, no conozco tan a fondo esta moto y una opinión más profesional sí que me vendría bien. A ver si busco algún taller de confianza por mi zona. Sí, la verdad es que el ruidito del otro día me obsesionó un poco... mucho. Desde luego, si se repite, tendré que meterle mano y aprovechar para hacer limpieza de carburadores. Ya os comentaré si la moto ha mejorado o si se me ocurre alguna cosa más si no es así. Un saludo

Buenas compis: Llevo casi un año disfrutando de mi Gs 500. Salvo las cosas típicas como pastillas de frenos, aceite y filtro y alguna cosilla extra como rodamientos de rueda delantera, la moto ha ido de vicio. Bueno... al arrancar en frío a veces tose un poco y baja de revoluciones. Pero desde que abro más el Starter, parece va mejor. Supongo debería meterle mano a los carburadores, ajustar taqués... Pero lo cierto es que la moto va genial. Tiene en caliente un sonido de fondo, sobre todo cuando regreso de una ruta de curvitas, más que cuando es de carretera rápida, que imagino será el famoso sonido que todos comentáis. No le he dado mayor importancia y, si acaso, esperaba mitigarlo con un ajuste de taqués en el futuro. Pero ayer, arrancando la moto en el garaje, le di un pelín al acelerador -flojito y con suavidad- y la moto hizo un ruido metálico que me resultó muy siniestro. Era como una campana y de inmediato, pensé que era de una válvula que había tocado el pistón. Volví a hacerlo y se repitió. Pensando... me dije que igual estaba el tensor de la cadena de la distribución defectuoso, lo que podría ocasionar un ligero fallo de tiempo y provocar eso. Acabo de desmontarlo. Por cierto... Ha costado lo suyo, porque había muy poco espacio, era la primera vez que lo hacía y era muy difícil atinar con los dos tornillos Allen. Pero... no me enrollo más. La cosa es que el tensor se ve bien. Está duro y no se hunde el pitorro ni dandole golpes simulando las vibraciones del motor. No sé si pudiera estar la cadena estirada al límite y eso pudiese ocasionar ese ruido. La cosa es que la moto va muy bien y no sé si liarme la manta a la cabeza y meterle mano -aunque no sé muy bien por dónde empezar- o dejarlo estar. A fin de cuentas, parece que al calentarse ya no hace ese sonido. He procurado leerme todos los hilos para ver si alguien había tenido este problema, pero no he visto algo así, o se me ha pasado por alto. ¿Qué me sugerís? Por cierto, cuando saqué el tensor, traté de quitar el taponcito de goma que cubre el tornillo que hace que el pistón entre y la goma estaba tan dura que se ha terminado por deshacer ¿Qué podría poner para tapar el orificio? Ah los datos: la moto tiene 57700km. Y no sé si alguna vez habrán cambiado la cadena anteriormente. Edito: Ya que tenía el tensor fuera, he hecho lo que he visto en algunos vídeos: meter de nuevo el tensor con el vástago totalmente fuera, y el borde del tensor queda como a unos 10mm separado del cilindro. Por lo que pienso que si esta prueba es fiable, todavía le queda vida a la cadena de distribución.

Una cosa que tenía pendiente de mi Gordi es que aún no le había hecho el mantenimiento del freno trasero. El delantero fue casi de las primeras cosas que hice y me fue bien, pues ya he limpiado varios frenos similares. Pero... En este caso, es una pinza de doble pistón, pero con los pistones opuestos. Lo único que le había hecho hasta ahora, en seis meses que tengo la moto, es añadir líquido de freno al depósito, porque estaba prácticamente seco. Pero notaba que empezaba a rozar más de lo debido al girar la rueda y pensé que quizá necesitase pastillas nuevas, líquido nuevo, limpieza... Vamos, mantenimiento. Sí, ya sé que hay montones de vídeos en Youtube... Peeeero, una cosa es lo que ves en los vídeos y otra cosa es lo que te encuentras en la práctica. Como vi que las pastillas estaban totalmente gastadas, pensé que ése era el problema y me dispuse a cambiarlas, a sustituir el líquido y a rodar... Pero, nada de eso. Desmonté fácilmente las pastillas viejas: saqué los clips de los pasadores, puse la tapa para evitar que los muelles se perdieran por el taller, saqué los pasadores, las pastillas con sus chapitas -por cierto, la parte abierta va hacia atrás -en un vídeo las montaba hacia adelante-. Y abrí la tapa del depósito. Peeeero, el lío se montó cuando traté de retraer los pistones. El interior, que se supone que no es necesario que entre entero, sí entró hasta el borde. Pero el exterior, se quedó a dos o tres milímetros, impidiendo dejar sitio para meter la pastilla. En todos los vídeos, meten los pistones empujando con los dedos. Pero no había manera. Hice un invento de los míos: colocar dos pletinas (revestidas con cinta americana para no marcar nada), un perno grueso entre ambas (quise evitar a toda costa presionar el disco) y arriba tratar de cerrarlas con un sargento tipo C. De modo que al cerrar por arriba, se abre por abajo presionando el pistón. Pero, nada de nada. Tuve que pasar al plan B. Retiré los dos tornillos superiores del lado de la pinza, dejando el soporte del eje puesto y también tuve que quitar un perno grueso que une la pinza a una barra que inmoviliza la pinza para que ésta no gire con la rueda. Éste estaba duro, pero salió. No llegué a retirar el latiguillo de freno. Si lo hubiera hecho, podría haber facilitado mucho el proceso. Pero no quería desmontar más y así podía trabajar, sacando la pinza -aún unida al latiguillo- bajo el silenciador del escape. Sujeté el pistón interior, que ya estaba totalmente metido con un sargento C para evitar que se saliese. Y bombeé con el pedal hasta sacar el pistón rebelde del todo. Por supuesto, una bandeja abajo para recoger el líquido y un pulverizador con agua jabonosa y trapos o papeles para limpiar. El pistón estaba sorprendentemente limpio, así como el interior. No obstante, ya puestos, saqué retén y guardapolvo y lo limpié todo. Volví a montar el retén y el guardapolvo, cosa que costó un poco por el reducido espacio que queda para meter los dedos y metí el pistón. Le costó un poco entrar. Quizá porque esta vez no lubriqué el pistón con aceite de silicona como suelo hacer y tuve que usar el sargento C para ayudar. Pero entró hasta el fondo ¡¡¡¡YUPIIIII!!!! El pistón interior, no lo he llegado a limpiar, en vista que entró muy fácil. Si tuviese que hacerlo, imagino que tras montar el opuesto, lo fijaría con el sargentoC, añadiría líquido, purgaría y sacaría el pistón igual que hice con el otro (Claro, que yo no tengo compresor de aire. Eso aceleraría el proceso). Por supuesto, todas las piezas fueron limpiadas con lana de acero fina para retirar suciedad y óxido: pasadores, chapas, muelles... El montaje fue sobre ruedas... Fijar la pinza y la barra de soporte, meter las pastillas nuevas con sus chapitas y fijarlas con los pasadores, meter los clips de seguridad y colocar los muelles. Yo los metí girados y con un alicate fino, coloqué la parte central sobre la pastilla (He visto varios procedimientos en los vídeos). Para meter el líquido, llené el depósito y usé "mi método": Abrir ligeramente el purgador y con una jeringa grande y un latiguillo que ajuste en la jeringa y en el tornillo de purga, succionar hasta sacar líquido, reponiendo el depósito a medida que se iba vaciando. Bueno, en realidad, tuve que terminar el proceso de la forma tradicional, porque mi latiguillo estaba ya endurecido y se salía del tornillo de purga. Así que terminé poniendo un latiguillo transparente en el tornillo de purga, apretaba el pedal, abría el tornillo para dejar salir líquido y aire, apretaba el tornillo, soltaba el pedal y repetía. Tardó bastante más que el purgado del freno delantero, porque siempre salían micro burbujas. Hasta que ya dejó de hacerlo y notaba el tacto del pedal duro. Limpié bien todo, puse la tapa y a probar. Siento no haber sacado más fotos del proceso... Pero para eso tenéis un montón de vídeos. Espero os ayude.

Sí, está claro que ése era el problema... Desde que lo hago así la moto va perfecta. Sólo a veces cuando me entusiasmo reduciendo de marchas y acabo en la primera, es cuando lo hace. Con la Sr no había problema, pero se ve que la Gs tiene un cambio más fino y no le gusta que le metan la primera en movimiento para frenar. En fin... aceite a su nivel, embrague en su punto, ralentí correcto, terminar de parar la moto en punto muerto y después meter la primera con decisión.

Efectivamente... rarísimo. No lo entiendo. Por otra parte, si la gasolina se hubiese evaporado o soltado por algún sitio, olería. Y no huele nada de nada. Y si hubiese ido a parar al aceite, estaría hasta arriba. El nivel está correcto. Es como si al repostar la vez anterior no hubiese entrado ni gota de gasofa en el depósito. En fin... Lo importante es que ya he hecho una ruta y todo va perfecto. Un ligero tintineo o campanilleo en la culata que ya había notado antes de la avería y que imagino será porque necesita ajustar taqués. Por lo demás, no pierde ni gota de aceite y todo Parece ir como antes.

Nueva actualización: He ido a echar gasolina. Me ha echo exactamente lo mismo que esta mañana. Al llevar como 500 ó 600m, se ha parado. Esta vez no ha avisado tanto como esta mañana porque seguramente ahora sí tendría las cubas más llenas de la vuelta de esta mañana. Además, había recargado la batería. He puesto el grifo en reserva y ha vuelto a andar. En fin... que he echado gasofa y el han entrado 15,66L. Vamos, que funcionaba sólo en reserva... Porque estaba casi sin caldo. Al menos por ahí me quedo tranquilo. No me explico qué ha podido pasar... siempre suelo llenar el depósito casi hasta arriba y sólo había hecho 160km. En fin... igual metí más de la cuenta el pitorro del surtidor o a saber. Respecto a la fuga: aunque no le he hecho muchos kilómetros, sí que he pillado algún atasco por ciudad. A fin de cuentas es lo que más recalienta el motor. Al llegar estaba todo seco. Tengo que seguir probando, meter la moto en autovía y verificar el consumo de gasofa... Pero parece que ya está el tema resuelto.

Hola de nuevo: Pues... actualizo el hilo. La moto llevaba parada desde el cambio de juntas. Pero, para mi sorpresa, vi otra vez la cuna del chasis mojada de aceite. Esta vez no me he andado con chiquitas y he cogido la dinamométrica. No he visto el par de apriete en el manual de taller. Así que le he dado el par genérico para tornillos M8 convencionales que es de 10-16Nm. Primero aflojé ligeramente para desatascar los pernos y que no hubiera ninguno por encima del par y después fui apretando uniformemente. Sé que no debe hacerse, pero una vez apretados a 16Nm, reapreté a 17Nm. Aproveché para mirar que no estuviese mojada la zona trasera, la del piñón y eje de cambio y, efectivamente... todo muy sucio, pero sin aceite fresco. Aproveché para pasar un papel y limpiar lo gordo. Por la parte delantera sí que vi muy mojados un par de pernos que hay en la parte delantera inferior, al lado de la tapa. Pero... No descarté que realmente el aceite procediese de la misma tapa. Fui a dar una vuelta para echar gasofa y calentar el motor y así ver si la fuga de aceite se había solucionado. Pero para mi sorpresa, la moto empezó a calarse. Parecía acelerar bien, hasta que empezaba a tironear, se calaba... Hasta el punto que en un semáforo creía que ya no salía de ahí. Puse el grifo en Reserva, aunque sólo llevaba unos 152km desde el último repostaje y parece que ya empezó a ir bien. Obviamente, ya no me atreví a seguir hasta la gasolinera y en el garaje comprobé la carga de la batería, no sea que hubiera trafuscado algún cable y el alternador no cargase la batería. Estaba en 12,3V. Con la moto arrancada, paradójicamente, no subía el voltaje hasta que aceleré un poco. O sea... que el alternador sólo carga con la moto en marcha, no en ralentí. Entonces... vi una gotita de aceite en el suelo. No sé si es de uno de los dos pernos que mencioné antes, que seguían viéndose húmedos o si es por la misma junta, que al haberse mojado en aceite y haberla vuelto a apretar, ahora soltará el exceso, como cuando se aprieta una esponja. Aunque... curiosamente esta vez la gota estaba en el suelo, no en la cuna del chasis. Así que toca dar vueltecitas cortas para examinar bien si la fuga se ha arreglado, si la moto va bien.... Este finde me quedo sin ruta. En la foto os enseño los dos tornillos que he visto mojados. Son los dos que tienen la cabeza mirando hacia abajo. Ni idea de qué son.Es cierto que están tan cerca de la junta de la tapa, que si fugara la tapa, seguramente el aceite mojaría también los tornillos. Lo dicho, toca hacer pruebas... Continuará... Edito: ¿Sería posible que se haya quedado un poco pegada la boya del carburador que hace la succión del grifo y lo abre? Eso unido, a la batería floja, explicaría lo del tironeo, pararse y que no quisiera arrancar. Justamente quizá lo que hizo que se solucionase fue al cambiar la posición del grifo. Pero no por meter Reserva, sino por cambiar a Pri antes... que forzó un poco a despegar la válvula de aguja. Respecto al tema del aceite... seguiremos estudiándolo.

Ya ha pasado un tiempo y no he logrado descubrir el motivo por el que rozaban los engranajes (creo era eso) al meter la primera para salir en los semáforos. Como no me gusta dejar el hilo así en el aire sin decir si se ha solucionado el problema, daré algunas sugerencias y posibles causas. He descubierto que hay que meter la marcha con decisión, no con suavidad. Eso parece mejorar bastante el engranado de la primera. También... que cuando empieza a hacerlo (lo del roce), ya lo hace todo el tiempo. Creo que, como me gusta reducir de velocidad al llegar a los semáforos usando el freno motor reduciendo paulatinamente velocidades, si llego a reducir hasta meter la primera y después meto el punto muerto, Es cuando empieza a "rascar", como si los piñones quedaran descolocados. No es una ciencia exacta, pero creo es así en muchas ocasiones. Desde que reduzco hasta la segunda y después de parar meto el punto muerto, sin llegar a la primera, Va mucho mejor. Incluso le cuesta mucho menos engranar después la primera para salir. Antes, como dije, a veces no me entraba la primera y tenía que mover la moto en parado adelante y atrás mientras intentaba meterla. Ahora me pasa muy rara vez. Supongo es cuestión de ir cogiendo el tranquillo a la moto. También leí por internet que influía tener el ralentí alto. Que estas motos no pueden tenerlo más alto de lo recomendado porque afectaba justamente a la hora de meter las velocidades. No sé si será cierto o no... Pero ahí lo dejo, por si le sirve a alguien. Es cierto que al principio, subí un poco de más el ralentí. Porque, acostumbrado a mis Yamaha Sr 250, me daba la sensación que estaba muy bajo e iba a calarse. Pero... a ralentí normal, creo recordar que también me lo hacía a veces. En resumen... creo que se trata de eso: meter la primera velocidad con decisión y no apurar el freno motor hasta la primera marcha.

Ya he cambiado la junta del alternador. Como visteis, ya abrí la tapa. Me puse a retirar la junta vieja. Se ve estaba pegada a la tapa con silicona, así que dio bastante trabajo. No menos de dos horas. Para colmo... se empieza muy suave, con cosas que no dañen el aluminio... Pero acabas con una cuchilla. Terminé con una lijadita. Para hacer la junta nueva, pasé el contorno de la tapa al papel de juntas. Para evitar que éste se moviera o combara, usé una madera para mantenerlo plano. Bueno, la verdad... no sé si os será de interés explicaros todo el proceso sobre cómo hice la junta. Ha sido laborioso, pero fácil. y he estado hasta el último momento dando pequeños retoques, como los orificios que tiene en la parte inferior. Limpié bien, o todo lo bien que pude todo el interior de la tapa y motor. Es increíble lo que se ensucia todo al retirar la junta vieja. Había trocitos por todas partes. Usé un spray de aire a presión (que yo convertí en recargable) para sacar todo lo que pude. Pasé un montón de veces un pincel, papel de limpieza... No creo que quedasen restos. Lo que no sé es si habrá restos de aceite en el bobinado o si eso importará. Una vez terminada la junta, la planteé en la tapa colocando los tornillos para verificar que todos entrasen en su sitio y afinando la junta para darle la forma definitiva. Una vez satisfecho, Pasé papel con alcohol isopropílico por todo el borde. Puse un fino hilo de silicona para juntas negra en la mitad exterior del borde y en las zonas por donde pasaban los tornillos, lo más cerca de éstos, para que al rebosar la silicona, lo hiciese hacia afuera. Nunca había usado silicona de juntas y me ha resultado muy sencillo. Eso sí... un cordón finísimo y alisad con un dedo para darle forma y llevarlo hacia el borde exterior. Si alguna zona queda con poca silicona, en el dedo queda una gota que se puede aplicar rebañando contra el borde. Coloqué los tornillos de modo que sobresaliese un hilo de cada uno por la junta y cerré la tapa. No he usado dinamométrica. Sólo he procurado dar un apriete uniforme y no excesivamente fuerte a todos los tornillos, apretando en cruz. Ya sólo queda cerrar la otra tapa, colocar el pedal y terminar con el cambio de aceite colocando el filtro y el aceite. Después... A probar si ha habido éxito.

En vista que he pasado ya la ITV -dos veces, porque hice la deslimitación en papeles, como dije en el hilo correspondiente-, Me he encontrado con una hora libre y He empezado a meterle mano. Ya perdía un montón... En dos vueltas (para la ITV) ya estaba el aceite por el nivel medio. Y antes de eso estaba al máximo. Es más, pierde hasta con la moto parada, que siempre tiene alguna gota. Así que me he liado la manta a la cabeza, he calentado un par de minutos el motor y he vaciado el aceite sin problema. Ha seguido la tapa del filtro y mientras terminaba de escurrir, he abierto las tapas del lado izquierdo. No he organizado los tornillos porque suelo usar el truco de al ir a ponerlos, examinar lo que sobresale la cabeza al tocar fondo sin atornillar. Deben sobresalir como un centímetro. Espero no me dé problemas. De todos modos los de la tapa del alternador son todos iguales y los dela trasera son 2, 2, y 1. He observado un pliegue y un roto en la junta de la tapa del alternador. Aunque parece queda en la parte superior delantera. Lo veréis en las fotos. He medido la tapa, recortado un cacho de papel de juntas algo mayor, lo he puesto sobre la tapa y con un lápiz he dibujado el contorno. He recortado con unas tijeras y tengo la forma básica de la junta. Cuando limpie la junta vieja, ya haré una marca más fina y podré marcar los agujeros. En total, recogida de aceite usado en botellas, limpieza y organizado de herramientas, me ha llevado como tres cuartos de hora. A veces, sólo hay que decidirse y ponerse manos a la obra. De momento, la moto se queda con el tornillo de vaciado y la tapa del filtro puestos y sin apretar, la tapa del alternador colocada con los tornillos sin apretar, y la del piñón de ataque y cambios, sin colocar. Actualizaré el hilo cuando siga, que ya tengo ganas de acabar el trabajo y disfrutar de una buena ruta. Se aceptan sugerencias

Cuando compré la moto, ya observé que los retenes de la horquilla sudaban. Las barras tenían la típica mancha de aceite por la zona donde entran en las botellas. Pensé que ya tocaba cambiar los retenes. Lo curioso es que el anterior propietario me pasó las facturas del mantenimiento de la moto y entre ellas había una de mantenimiento completo de la horquilla que incluía aceite y retenes. Y eso fue un año antes de la compra. Curioso. Decidí probar uno de esos limpiadores de retenes y guardapolvos "mágicos" que se ven en muchos vídeos de Youtube. Normalmente los hay de dos tamaños. Los busqué en Aliexpress y sólo tienen la medida grande. No obstante, para lo que costaba, lo compré. Una vez que llegó, vi que era enorrrrme. Lo adapté para la Gs calentándolo con un secador de pelo, colocándolo en un tubo de diámetro algo inferior al de las barras de la horquilla y dejándolo enfriar ahí sujeto con unas gomillas. Para guardarlo, lo mantengo sujeto con las gomillas para mantener su nueva forma. Para usarlo, tuve que quitar primero los protectores -aletas-que tiene la horquilla para que no entre suciedad. Van metidos a presión y los saqué golpeando hacia arriba con un martillo de puntas de Nylon, o apoyando un taquito de madera y golpeándolo con un martillo normal. Si cubrís la botella para no arañarla, mejor. Después, saqué el guardapolvo metiendo la punta de un destornillador plano viejo y gastado para no dañar el guardapolvo. Se apalanca suavemente entre el guardapolvo y la botella y sale fácil. Finalmente, metí el invento y sacó bastante resíduo. No era negro. En su mayor parte parecía como vaselina, grasa blanca o similar. Imagino que cuando montaron los retenes, pondrían eso para facilitar su colocación y no dañarlos. Pero esa cosa se quedó ahí como si fuese suciedad e impidiendo el buen sello de los retenes. Lo cierto es que ahora no sudan nada. Intentaré poner fotos del invento. La verdad es que me ha sorprendido gratamente. Si no queréis gastaros nada... tampoco cuesta probar con uno hecho recortando una botella de refresco. Una vez lo hice en otra moto y también me salvó el guardapolvo.

Bueno... repasando el hilo he visto que queda como inacabado. La rueda o el freno no han vuelto a dar un ruido. Sigue girando muy bien y frena bien. Todo un éxito. Voy a actualizar también el hilo donde comenté cómo puse los rodamientos, porque dudo que la pequeña lasca que se desprendió de la pastilla fuese el problema. Después de hacerle kilómetros, debería haberse desprendido o gastado. Lo más probable es que le faltase un pelín al rodamiento para entrar o que no estuviese perfectamente asentado en todo el borde.

Pues...me quitas un peso de encima, Cachorro. Yo pensaba lo mismo, ya que todos los motores tienen la misma cilindrada y se ven iguales, al menos por fuera. No comprendía por qué en las tiendas te dicen lo del año de fabricación. Me tenía confundido. supongo que teniendo la junta de goma que hay en la tapa de la culata, la de tapa de válvulas, sería suficiente. La verdad es que la moto está empezando a sudar por ahí, aparte de la junta de la tapa del alternador, que pierde a goterones y necesita cambio YA. Aunque esa junta estaba pensando en hacérsela yo con papel de juntas que tengo. Entonces... ¿ Me aconsejas que abra primero y según como vea la junta la compre o no? Desde luego, sería lo más económico... Gracias por la información. Un saludo

Hola, compañeros: Desde que tengo mi Gs500 me he preguntado si hay diferencias en el motor según fecha de fabricación. Y en qué estriba la diferencia de potencia, ya que a partir de cierto año, venían con menor potencia. Ahora que quiero meterme en el ajuste de válvulas, y me estoy planteando comprar un kit de juntas, las dudas son mayores. He visto un kit Athena muy completo pero dice que es válido hasta el año 2000, creo. Mi Gs es de 2007. A ver si compro las juntas y me encuentro que no vienen bien. A ver si vosotros tenéis conocimiento de esas diferencias o si sabéis si las juntas sirven para todos los motores. Y, por supuesto, si conocéis alguna página o tienda online que venda juntas o kit de juntas BBB se agradecerá doblemente. Un saludo

Sí, tienes toda la razón. No te imaginas el peso que me he quitado de encima. Y como ves cosas tan dispares en Internet, te acabas por llevar las manos a la cabeza y desistes. No es caro ni complicado. Por eso quería darlo a conocer.

Moto limitada en papeles. Quería compartir esto con vosotros. Alguno ya lo sabrá... y otros no. Pero como he visto muchas opiniones de todo tipo en internet, creo que lo mejor es que os lo cuente. Veréis. Mi moto estaba limitada en papeles cuando la compré. El dueño me lo dijo sin reservas y lo acepté. Pero... Siempre te queda la duda: si me para la policía o GC ¿Qué pasará? No digamos si tengo un accidente y sale a la luz la deslimitación ¿Qué pasa con el seguro? En unos sitios dicen que sería una falta administrativa en el primer caso y en el segundo, que el seguro lo que cubre es al conductor. En un taller que pregunté, me dijeron que como yo tengo el Carnet A, puedo conducir la moto tranquilamente, que si fuese al revés, sí sería un problema... Total, que me toca pasar mi primera ITV y pregunté al técnico. Me dijo que, efecti- vamente, si me paraba la GC y giraban el acelerador, al momento se darían cuenta que no tenía limitación, no como consta en la ficha técnica. Y si tengo un accidente, el seguro se lava las manos... Total, que me dijo que llevase un certificado de taller donde dijera que la moto se había deslimitado y estaba en sus condiciones originales. Así rectificarían la ficha técnica y solucionado. También leí mucho sobre ello... que si el certificado costaba 100€, 150, 15, gratis... Me dispuse a buscar un taller que me hiciese el dichoso certificado... y hasta me hice una lista. Sin embargo, dando una vuelta por un polígono, vi un taller donde reparaban motos y hacían arreglos de chapa y pintura... y pregunté. Diez minutos más tarde, salía con el certificado en el bolsillo... y 30€ menos. Sí... caro para lo que hicieron, pero barato para la tranquilidad que me daba. Volví a la Itv como segunda revisión -en la primera me dijeron lo del certificado- y tras volver a pasar por la inspección (curioso porque en realidad la moto estaba exactamente igual que dos días antes, era como si yo hubiese deslimitado la moto en esos días). y pagar unos 12€ por el trámite, ya tengo la moto en regla. Ni siquiera tengo que notificar en Tráfico el cambio. Por lo visto, ya los del a ITV lo comunican. Realmente, si os pasa algo parecido, poned los papeles al día. Es una gran tranquilidad y no es tanto dinero. Merece la pena hacerlo. Claro... No sé si en todas partes será igual. En mi caso, soy de Málaga. Igual en Vigo, Madrid, y no digamos en otro país.. a saber. También imagino puede influir el tipo de limitador. En mi caso, son las cortinillas del carburador y unos chiclés (que el dueño me facilitó con la moto). Si se trata de otro tipo de limitador, ya no sé si habrá que recurrir al Servicio Técnico oficial y sería otra historia.

Hola Víctor. Justamente hace un par de días vi un vídeo en YouTube. Tenía exactamente ese problema. Una prueba que hizo es volver a desconectar la pipa del cilindro que trabajaba bien, pero dando un poco de gas. Así comprobó que era problema del chiclé de bajas u otra cosa relacionada con el ralentí. El hombre hizo una chapuza simplemente regulando a ojo los carburadores. Pero creo que esa prueba podría valer para descartar o no el carburador.

Pues... Justamente a mí me pasa algo parecido: la moto ha empezado a sudar aceite. Después de hacer cada ruta, me encuentro la cuna izquierda del chasis mojada de aceite. Y es aceite limpio, vamos, que no es grasa de la cadena derretida. He visto que también sudaba por la junta de culata, pero no se ve que que las gotas lleguen hasta abajo, por lo que pienso que es posible que me pase lo mismo que a tí y sea la junta de esa tapa. Además, de ser todo el aceite de la culata, también se mojaría la cuna derecha (aunque al ponerla en el caballete lateral, esté más baja la cuna izquierda). Como tampoco me toca cambiar aceite, y sigue el nivel por el máximo, investigaré un poco más. De todos modos, tenía pensado mirar el ajuste de taqués, que no sé si lo habrán mirado antes (tiene 55000km) y supongo podré hacer la junta de la tapa con cartón de juntas, que tengo por ahí un pliego. A ver si no tengo problemas con la ITv, que es la semana que viene, y le puedo dedicar algunos ratos.

Actualizo el hilo: Pensando, pensando... me dije: ¿y si en realidad el disco no está alabeado, sino que al meter el rodamiento, no entró del todo o se ha quedado algo inclinado? Al apoyarse el eje en el rodamiento y estar éste levemente torcido, la misma rueda quedaría algo torcida y, en consecuencia, también lo estaría el disco respecto a la horquilla. Como esto de desmontar la pinza es ya pan comido, y de eso a desmontar la rueda sólo hay un par de tuercas... saqué la rueda. A simple vista, sí que me pareció el rodamiento del lado del disco algo más salido de una parte que de la opuesta. Con una llave de vaso grande y procurando golpear sólo en el borde, le di unos martillazos. No se aprecia a la vista si realmente ha entrado o no. Pero como no podía meterlo más, y el separador interno estaba bien encajado -no aprisionado- entre los rodamientos, decidí montar y probar. Me ha entrado una duda sobre la arandela gruesa. La lógica me dice que debería ir por la parte externa de la botella. Pero viendo su diámetro externo, vendría mejor por la parte interna, entre el espaciador y la botella... Ahí dejo mi duda. Aunque, creo que debe ir así, como la he montado, interponiendo la arandela entre la tuerca y la botella. Al ir a montar la pinza, he visto que una de las pastillas tenía como una lasca pequeña medio suelta. La he retirado y he montado la pinza. Por cierto, nunca, pero NUNCA compréis pastillas chinas. Parece cartón prensado. Lo primero que tengo que hacer es cambiarlas por unas buenas pastillas sinterizadas aunque valgan su peso en oro. He limpiado el disco y probado la moto. Frena bien y, curiosamente, la rueda queda más suelta. Antes estaba más frenada -lo atribuía a las pastillas nuevas-. Pero, lo mejor... ¡Ha desaparecido el ruidito de los coj...nes! Da gusto moverla sin sentir el "click". La solución... ya no sabría decir si realmente le faltaba al rodamiento un pelín para ir a su sitio, o si era roce con la lasca suelta de la pastilla. En cualquier caso, es una verdadera satisfacción. Muchísimas gracias por vuestros aportes. A fin de cuentas, me han inspirado hacia la solución y no andabais muy descaminados. Ya sólo me queda la duda de la arandela gruesa. Aunque, salvo que la hayan montado mal anteriormente, o le hayan puesto otra distinta a la original, Debería ir ahí. Edito: Creo que la caída que comenté que tuve no tuvo nada que ver con el ruido. Simplemente, me hizo fijarme en él. A fin de cuentas, sólo se notaba moviendo la moto a empujón, con el motor parado y sin mucho ruido ambiental. Pero, no hay mal que por bien no venga. Gracias a eso, me fijé y he podido solucionarlo. Sólo queda probar en calle.

Gracias por la respuesta. Pues...Ni se me había ocurrido pensar en alabeamiento del disco. Una vez, en una Sr 250, se me olvidó quitar el candado del disco y traté de mover la moto (a motor parado, por suerte). Se alabeó el disco y tuvieron que rectificar en taller. Pero los síntomas eran que la moto frenaba "a trompicones", daba como saltos. Por eso lo había descartado en este caso. Frena homogénea. Igual se ha deformado de manera diferente, o en esta moto hace eso. Por otra parte, no sé qué otra cosa podría ser. Lo comprobaré de todas formas. Aunque si la moto frena bien, ese alabeo debe ser muy leve. ¿Realmente sería necesario cambiar el disco?

Como no me quedé satisfecho con lo que hice antes, He procedido a volver a retirar la pinza. He examinado el disco en la zona donde suena (previamente señalé la llanta con un trocito de cinta de carrocero) y no vi ninguna fisura, resalte o muesca que pudiese provocar roce. He abierto la pinza sin retirar el latiguillo, sacado las pastillas... Todo se ve en orden. Eso sí, al sacar las pastillas he notado que sonaba la chapita sobre la que se apoyan las dos pastillas por el canto. No era exactamente el mismo sonido, pero muy similar. No obstante, la retiré y no vi que tuviese ninguna deformación. Aproveché para volver a poner vaselina en los bulones y para limpiar el pasador que sujeta las dos pastillas, que tenía suciedad y óxido. Volví a probar... y sigue el ruidito. Aunque ya se me echaba el tiempo encima y no pude comprobar si lo hace en el mismo sitio o con la misma fuerza. Continuaremos haciendo pruebas mañana. Cada vez estoy más seguro que no se trata de algo grave. No se nota en la conducción y el freno actúa bien. Pero me pica la curiosidad por saber de qué se trata.