joseaguerrero

Monster total, me recuerda un poco (solo un poco) a la Hayabusa de LRG [/break1]gsxr.es/2007/12/14/l-r-g-hayabusa-elaboracion-fashion-hip-hop/]http://www.gsxr.es/2007/12/14/l-r-g-hay ... n-hip-hop/

o se dedica a vender esas llantas y el tio lo tiene seguro... yo por si acaso una cosa tan bonita, ni las tocaba

lo suyo seria ir al nota del video, meterle dos mecos y llevarse las llantas, por chulo

La foto es buenisima, me la he encontrado en Facebook, de un abuelete que tiene una Hayabusa http://photos-d.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc3/hs222.snc3/20947_264792374366_137534039366_3140855_515421_n.jpg Eso si, el abuelete no es para nada tonto http://photos-b.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc3/hs222.snc3/20947_264792389366_137534039366_3140856_2226134_n.jpg

De nada

pues yo me voy a comprar unas y cuando las tenga, me voy a liar a pega llantazos a todo el mundo

Tienes toda la razón, el tema de las limpiezas son siempre pasos que se nos escapan a la hora de escribir tutoriales, pero son un buen punto a tener en cuenta

te han quedado muy guapos

Bienvenido coco y esperamos que pronto tengas esa maquina nueva

Bienvenido al foro Javier

Copiado del sr. Google: Pastillas de frenos Los Orgánicos. (Pastillas Libres de asbesto) Los materiales orgánicos contienen polímeros: fibras de aramida, de grafito y fibras de metal, añadidas resinas que le dan la flexibilidad. El material de fricción está fijado a la pastilla por pegamentos especiales. Estos materiales necesitan un rodaje térmico. Durante los primeros kilómetros, frenar moderadamente y progresivamente, evitará "quemar" las patillas: formación de una capa vitrificada (helada). Estos materiales son de una indudable eficacia en todas las circunstancias. El coeficiente de fricción de estas pastillas es elevado, su utilización es pues más rápida la de una pastilla sintética, sobre los 8.000km en utilización GRAN TURISMO. El calor desprendido durante el frenado es inferior al de una pastilla sintética, permitiendo así una mayor duración del disco Los Sintéticos. (Pastillas metálicas) Los materiales sintetizados contienen fibras metálicas: Bronce, hierro, y fibras de cerámica y grafito. Estos polvos metálicos se mezclan, después son polimerizadas a temperaturas bajo alta presión. El coeficiente de fricción de este tipo de pastillas de frenos es elevado y queda estable, tanto sobre un revestimiento seco, como mojado. La duración es superior a una pastilla del tipo orgánico, sobre 12.000 km. El calor desprendido de un material sintético es más elevado que de un mineral orgánico. Así, necesita un revestimiento en cerámica sobre la base de las pastillas a fin de aislar los pistones del estribo y poner en ebullición él liquido de frenos.

De nada

Bienvenido al foro Jeroga

pasa con todos los escapes, hasta que no le das uso, en una semana o dos, el escape no empieza a coger su forma, debe empezar a quemar fibra hasta que llegue a su lugar correcto...te ira sonando mejor estos dias hasta que tenga ese sonido un poco ronco. lo suyo es quitar catalizador y la moto te cambiará completamente a otro sonido y a otra sensación, un pelín más de tirón y un pelín más de bajos. muy recomendable quitar el catalizador...pero si no quieres comerte la cabeza en el futuro (ITV) y tienes suficiente así, mejor dejarlo como está...

Bienvenido Oscar

Bienvenido de nuevo Staples, un abrazo compañero

Esta super guapa

Con aquel bote de Keroseno del Mercadona que compraste para limpiar la corona (https://www.forosuzukimotos.com/topic/526-cambio-de-disco-de-freno-trasero-en-una-suzuki-gsx-r-600-k6), vamos a limpiar la cadena de transmisión y de paso engrasarla para dejarla “impoluta” (que palabra más rara). La cadena de una moto jamás deberá funcionar en seco. Engrasar la cadena con regularidad es incrementar su longevidad. Habrá que prever un engrase cada 500 km. (o tras una salida con lluvia), según las condiciones meteorológicas y el uso que cada cual haga de su moto. Paso 1 Caballete trasero y levantamos la moto. Se puede hacer sin caballete, pero tendrias que ir tirando de la moto para delante y para atrás. Con un caballete trasero, te deja libertad para moverte y la rueda puede estar en movimiento. Con una brocha pequeña, le damos keroseno a la cadena, moviendo la rueda hacia un lado y poquito a poco llenando de keroseno toda la cadena. Fíjate que hay un eslabon de diferente color (azul en mi caso), eso te marcará el final de la cadena. Un buen repaso de keroseno, primero mogollón para desengrasarlo bien y luego poco a poco dándole con ganas para dejarla completamente limpia y brillante, tanto frontal como lateralmente desde atrás. Paso 2 Misma operación pero le metemos la mano por dentro de la llanta y desengrasamos, limpiamos y dejamos brillante la zona interior de la cadena. Paso 3 Con un trapo (un trozo de camiseta vieja vale) le vamos repasando el keroseno por toda la cadena para dejarla lo más limpia posible. De esa forma también hacemos fuerza sobre las zonas más duras o más grasientas. Siento lo de la foto desenfocada, no me dí cuenta al tirarla. Paso 4 La cadena está completamente limpia, brillante y lista para el siguiente paso: el engrase. Paso 5 Compra una grasa buena, no te vayas a comprar una grasa malilla, gastate 2 euros más y te compras un buen bote de grasa para cadenas. Busca grasa de cadena que lleve repelente al polvo, si no cuando se pega el polvo en la cadena hace de lija en vez de engrasado. Elf, Motul, Krafft, sobre 8-10 euros el bote. La cadena debe engrasarse en caliente (tras haber rodado 15 min.) para que la grasa penetre bien en los eslabones (ya que la grasa se vuelve más líquida). Primero por la parte interior de la cadena, con el trapo por detrás y directamente a la cadena, no te salpica hacia ningún sitio y no te deja la llanta trasera hecha un asco. Dale vueltas a la rueda trasera y poco a poco, zona a zona, engrasas por dentro. Paso 6 Olvídate de engrasar la cadena con la moto arrancada, hazlo en parado, si no quieres llevarte un dedo o lo que sea. Siempre en parado, que no hay prisa. Ahora por detrás, a los laterales, hacemos la misma operación. Recuerda que tienes un eslabón de otro color para controlar por donde vas y no te lies a dar vueltas sin parar. Paso 7 Ya has terminado, la cadena bien limpia, grasa sucia fuera y vuelta a engrasar con grasa nueva. Tiempo para comprobar el desgaste de la cadena. El desgaste de la cadena depende de su mantenimiento y de la conducción. Su longevidad puede multiplicarse por tres. Llega un momento en el que, por fuerza, debe cambiarse el kit completo de cadena. Coge una pinza y tira de la cadena hacia atrás a la altura de la corona. Si la cadena se despega más de medio diente, entonces está gastada y debe cambiarse. También se deberá cambiar la cadena si, incluso después de un engrase, algunos eslabones no pivotan libremente. Arranca la moto todavia sobre el caballete, métele una marcha y comprueba que todo va bien, que corre la cadena con suavidad y que no salpica nada o por lo menos que no salpica más de la cuenta. Baja la moto del caballete y aprovecha para darte una vueltecita por la zona. Espero que te haya servido este tutorial.

Este tutorial de mecánica sobre el cambio de los latiguillos originales (de teflón) por unos latiguillos metálicos (de acero inoxidable), me lo envía Pedro Luis Fernandez desde Cantabria. Un super tutorial paso a paso muy bien explicado y con unas fotos excelentes. Voy a reproducirlo tal cual lo ha enviado. Muchas gracias Pedro, está muy currado y l@s compañer@s lo van a agradecer enormemente: Lo que se necesita: * Latiguillos metálicos de acero inoxidable (de la marca Hel, Goodridge o Galfer), el modelo (maneta- pinza derecha y pinza derecha-pinza izquierda por encima del guardabarros) varía según el año de fabricación. 114 euros en tienda, delanteros y trasero. Otras marcas son metálicos, pero los banjos (terminales) son zincados. * Líquido de frenos (DOT-4 dura 2 años, o el DOT 5.1 es más de competición y dura6 meses). !!! ojo, muy corrosivo y abrasivo!!!!. En el Carrefour, el dot- 4 menos de 10 euros y da para 3 o 4 cambios. * Un tubo transparente de plástico o goma, de 4 o 5 milímetros interior para ponerlo en los purgadores que tienen 6 ml y mejor que ajuste. Sale por 0,30 céntimos en cualquier ferretería por 1 metro. * Un trozo de una botella de agua y una pinza para agarrar el tubo a este. * Por último, aunque no imprescindible, un invento alemán para llenar el circuito de líquido en 10 minutos, en vez de estar 45 minutos bombeando la maneta. Se llama “Automatic brake bleeding kit” y se puede comprar en EBAY, este es uno de los enlaces de compra en una tienda alemana que sale por sólo 6.95 euros: Worldvoyager1 Special Parts. Paso 1 Primero los delanteros, se ve en la pinza-mordaza de la derecha dos banjos (terminales) atravesados por un tornillo (racor), en otros modelos solo un banjo por pinza, porque los dos latiguillos parten de la maneta (bomba de freno) pero en este caso parte de la bomba uno y se desdobla a dos en la pinza derecha para dar servicio a la izquierda. Más arriba está el purgador, un pitorrillo con capucha, que parece un engrasador, utilizar para vaciar el circuito poniendo el tubillo de este a un recipiente y purgar los circuitos (en el caso de la moto que estamos utilizando para el tutorial, una Suzuki GSX-R 600 K7, hay 3 purgadores, 1 por pinza y 1 más en la maneta-bomba). Paso 2 Abrir el depósito del líquido, poner el tubo debajo en un purgador, abrir una vuelta este y bombear el líquido a la garrafa pulsando la maneta, cuando pare de salir líquido hacemos lo mismo en la otra pinza cerrando el purgador anterior (esto es importante). Vaciar por el purgador. Se hace para no poner todo hecho unos zorros de líquido quitando directamente los racores. La garrafa es para desechar y el líquido ya no vale ni debe mezclarse con el nuevo. Paso 3 Cuando esté el depósito vacío se quitan los tornillos (racores) y se pasa un pañuelo de papel por el agujero, con el pañuelo dentro quitar el purgador porque sale un poco más (limpiar bien los derrames). Paso 4 Quitar el racor de arriba. Yo solté la abrazadera de la maneta y la giré hacia arriba para más comodidad. Paso 5 Montamos los nuevos, respetando la longitud y reviros de los banjos y en este caso, arriba, arandelas a ambos lados del banjo y racor simple. Abajo derecha, racor doble y 2 banjos con arandela a los extremos y entre ellos. En la pinza izquierda igual que arriba. Paso 6 A llenar racores – purgadores apretados (con conocimiento) arriba, abajo, todo. Se echa líquido al depósito y a bombear (darle a la maneta), rellenar sin apurar el depósito, porque entraría aire y por ahora ya tiene bastante. Se va sacando a continuación. Se pone el tubo en el purgador de la pinza izquierda, el punto más alejado de la maneta.En el otro extremo, se le sumerge en un poco de líquido nuevo pellizcado con la pinza. Se deja abierto una vuelta el purgador y se continúa bombeando para facilitar la explusión de aire y llenado. Después se cierra, así varias veces, a los 45 minutos se endurece la maneta. Lo de la inmersión del tubo, es para que durante el bombeo de líquido, en el movimiento de retroceso de la maneta, no se succione aire al interior del circuito. Sin perder de vista el nivel de liquido, a purgar!!! Paso 7 Primero arriba, con todo cerrado, bombeamos hasta que esté la maneta dura, abrimos el purgador (con la maneta presionada) un poco y se ve como van saliendo pequeñas burbujas y líquido, sin llegar al tope de la maneta cerramos el purgador y repetimos la operación, así con todos los purgadores hasta eliminar TODAS las burbujas. Lleva un rato, pero conviene hacerlo bien por seguridad. Si con el paso del uso y días se nota la maneta más esponjosa, se repetiría la operación. Lo mismo para el trasero, solo tiene una dificultad y se soluciona soltando el depósito del líquido, que se encuentra detrás de una “UVE” del chásis, en el lado derecho debajo del asiento, para trabajar (abrir-llenar-cerrar) con comodidad. Cerrando todo bien y dejando el nivel en los depósitos entre las marcas, ya esta todo hecho. Importante * No perder de vista el nivel durante llenado y purgado (rellenar). * Cuidado con el líquido en ojos-piel-moto.

Este sería el tutorial siguiente al del cambio de pastillas de frenos delanteros. Los pasos a seguir son muy parecidos a los pasos de la parte delantera, sólo que en este caso, en vez de cuatro pastillas con dos pinzas de frenos, tan sólo son dos pastillas de freno para un juego de pinzas de freno. Al igual que en la parte delantera se ha colocado unas pastillas de freno de la marca EBC HH Sinterizadas, en la parte trasera se colocaron unas pastillas de freno de la marca EBC HH Orgánicas. Paso 1 Lo primero que debes hacerte es con unas buenas herramientas, en este caso no son demasiadas, con una llave de grifa o una llave dinamométrica y un destornillador, tienes suficiente. Paso 2 Imprescindible, las pastillas de freno que queremos cambiar. En este caso se cambian las pastillas originales de la Suzuki GSX-R por unas de la marca EBC HH Orgánicas. Son una buena marca y no son demasiado caras. Paso 3 En la pinza de freno por la parte trasera lleva un tornillo de allen pasador de 5mm, sácalo de su lugar. Paso 4 Un poco más abajo del tornillo de allen que quitamos anteriormente encontrarás otro tornillo normal de tamaño 10 mm. Sácalo de su sitio también. Paso 5 Ahora ya puedes levantar la parte superior de la pinza de freno que se sujeta por el tornillo trasero. Verás ahi dentro las pastillas de frenos a cambiar, tan sólo tienes que tirar de ellas hacia delante para sacarlas de su lugar. Paso 6 Coloca las nuevas pastillas en el lugar de las antiguas y vuelve a apretar los dos tornillos que sacastes anteriormente. Recuerda que si tienes una llave dinamométrica es mucho mejor que una llave normal, pero en el caso de no tener, cuidado con el apriete. Lo suyo es la llave dinamomérica y tener los par de aprietes de cada tornillo de tu moto y apretar sólo lo justo, que es lo que indican desde fábrica. Ya tienes colocadas las pastillas de freno trasero. Coge unas cuantas veces la maneta de freno para que los pistones de las pinzas se vayan colocando en su sitio. De paso haz un chequeo del líquido de frenos de tu moto, mira que el nivel sea suficiente y a darte un paseo con la moto, ten cuidado los primeros kilómetros hasta que las pastillas se adapten a tu disco de frenos.

Si quieres cambiar las pastillas de los frenos delanteros porque han llegado a su fin o porque quieres colocar unas pastillas mejores que las originales, este tutorial te va a proporcionar unos pequeños pasos indispensables para el cambio, haciéndolo por tí mismo y ahorrándote un buen dinero de mano de obra en el taller. Paso 1 Lo primero que debes hacerte es con unas buenas herramientas, en este caso no son demasiadas, con una llave de grifa o una llave dinamométrica y un destornillador, tienes suficiente. Paso 2 Imprescindible, las pastillas de freno que queremos cambiar. En este caso se cambian las pastillas originales de la Suzuki GSX-R por unas de la marca EBC HH Sinterizadas. Son una buena marca y no son demasiado caras. Paso 3 Las pinzas de frenos tiene varios tornillos a quitar, en este caso vamos a quitar dos tornillos, uno superior y otro inferior, que están a ambos lados de los latiguillos de frenos y que miran la cabeza hacia fuera. Paso 4 Ahora los dos tornillos que miran hacia la parte atrás de la moto, igualmente uno superior y otro inferior a ambos lados del latiguillo de freno. Paso 5 Tira suavemente de la pinza de freno hacia fuera y con un destornillador saca las pastillas de freno de su lugar. Aprovecha para limpiar la zona interior de las pinzas, con un cepillo, agua y jabón puedes quitar el polvo y suciedad (no está de más hacer una limpieza en una zona que nunca podemos acceder a no ser que quieras cambiar pastillas). Apretamos repetidamente la maneta de freno, con suavidad, para que los bombines salgan un poco, hasta que veais la diferencia entre la parte sucia y la limpia. Sacad los bombines muy despacio porque podrían salirse de las pinzas. También hay liquidos específicos a base de teflón no adherente para limpiar y engrasar a la vez esa zona, mucho mejor que el agua y jabón, además de poder quitar mucho más. Paso 6 Colocamos las pastillas y las pletinas que las sujetan, tienen una flecha marcada con “UP”, así que la flecha tiene que señalar para arriba. Un dato, si las pastillas que quitas son las originales, estas llevan unas pletinas metálicas que las agarran. Cuando vayas a poner las nuevas, olvidate de esas pletinas porque no te entraran las nuevas. Esas pletinas solo vienen con las pastillas originales de casa, cuando abras las nuevas, veras que no las llevan (te puedes tirar horas comiendote la cabeza pensando porqué carajos no entran las nuevas). Paso 7 Ya sólo toca volver a colocar la pinza en su sitio, con cuidado, suavemente. Verás que sólo tiene un modo de encajar, no fuerces. Aprietas los dos tornillos laterales primero y luego vuelves a apretar los dos tornillos frontales. En el caso de tener una dinamométrica, el par de apriete sería el que corresponda a tu moto (suele tenerlo el manual de propietario y el manual de taller del modelo). Si no tienes dinamométrica, aprieta sin pasarte mucho, porque luego lo lamentarás. Paso 8 Hacemos los mismos pasos pero esta vez en la otra pinza de freno, ya sea lado izquierdo o derecho. Cambiadas y colocadas las pastillas de frenos nuevas, ahora ya estás list@ para salir a la calle y probarlas, ten cuidado al principio, las pastillas hasta que no empiezan a desgastar no frenan del todo bien, así que date una vueltecita, pica freno unas cuantas veces seguidas hasta que notes que frenan bien del todo. Aunque hasta que pasen unos kilómetros no cojeran realmente su buena forma. Mucho cuidado hasta entonces… Una advertencia: Cambia el juego de pastillas de freno a la vez, si no podrías perder efectividad en la frenada.

Una lubricación adecuada es importante para que el funcionamiento de la moto sea suave y la vida de cada parte móvil de la Suzuki GSX-R sea larga y duradera.Antes de lubricar cada pieza, elimina cualquier rastro de óxido, grasa, aceite, suciedad o incrustaciones en la moto.Lubrica las piezas que hayan sido expuestas a la corrosión, sobre todo cuando la moto haya estado funcionando bajo la lluvia o la humedad, con un pulverizador inhibidor de corrosión.Los principales puntos de lubricación son:· Soporte de maneta de freno· Pivote del pedal de freno· Pivote del apoyapiés· Soporte de la maneta de embrague· Pivote de apoyapiés del embrague· Pivote de la maneta del cambio de marchas· Pivote del soporte lateral o pata de cabra· Gancho del resorte de la pata de cabra· Cadena de transmisiónPara lubricar estas zonas, se aconseja una buena grasa de teflón. Siempre es mejor engrasar poco y a menudo, que mucho y cada mucho tiempo.Échale un vistazo al Calendario de Mantenimiento Periódico para ver los intervalos de tiempo de cada lubricación y por el tutorial de mecánica de limpieza y engrase de la cadena de transmisión.

Lo prometido es deuda y aqui está la tercera parte del tutorial. Esta vez, cómo quitar la válvula de escape en una Suzuki GSX-R K6-K7. Este tutorial, junto al resto de tutoriales que suelo hacer, aunque está hecho en una K6-K7 sirven de igual modo para cualquier año (cualquier año que la moto tenga válvula de escape, claro). Al igual que está hecho en una 600, sirve para las 750, 1000 y 1300, sólo que hay que tener en cuenta qué cable hay que quitar o cortar (en las 1000 y 1300 están en otro orden), el resto del tutorial es idéntico. Los pasos son los mismos que mostré en la segunda parte del tutorial, sólo que el cable lleva una banda de otro color y el servo motor está en otra zona. En el colín. Paso 1 Quitar el asiento de piloto y aprovecha para quitar el asiento de pasajero (o tapadera del colín) porque luego te hará falta. Paso 2 Quitas los clicks del colin de la parte derecha sólo. Tienes dos por abajo y dos por arriba. Paso 3 Quitar el tornillo interior de esa misma pieza, así no tienes que desmontar el colín entero. Paso 4 Sujetando la ECU (la centralita de tu moto), tienes una plancha metálica con dos tornillos, quitalos y separa la placa. Paso 5 En la ECU tienes dos conectores negros, métele con un destornillador para desconectarlo. No con mucha fuerza, vayas a partir el click y ya la hemos liado. Desconecta los dos conectores, sólo te sirve el izquierdo pero para trabajar más a gusto es mejor quitar los dos. Paso 6 Ese conector de la izquierda, le das la vuelta, verás la entrada de cables y poniéndolo derecho verás una numeración, unas letras, en relieve sobre el plástico. En la segunda fila, el quinto cable contando desde la izquierda, de color negro con una banda marrón y puntitos verdes (cuidado aqui, el cable de su derecha es idéntico, ese no tocarlo!!!!), sacarlo de ahí o en su caso, cortarlo por unos 7-8 cms y pegarles cinta aislante para que no se toquen… Paso 7 Quitas el carenado lateral derecho de la moto para trabajar en la parte baja, donde vamos a empezar a desarmar la válvula de escape. Paso 8 Aflojas las dos tuercas que aprietan los cables por el lado izquierdo donde van sujetos (así dejas de aprisionar los cables) y quitas dos tornillos que tiene a su derecha. Paso 9 Quita los dos cables de la válvula y dejalos sueltos para poder tirar de ellos hacia arriba más tarde. Paso 10 Arriba en el colín, al quitar la tapadera lateral, habrás visto ya el servo motor de la válvula de escape. Quita esos dos tornillos que lo sujetan. Paso 11 Ya sólo te quedan los dos conectores blancos que tienen el servo motor, desconéctalos. Paso 12 Tira del servo motor hacia fuera y ve recogiendo los cables hasta tener fuera la válvula entera. Si ves que no sale es porque tendrás que cortar alguna brida por la parte delantera, posiblemente en la zona bajo el depósito de gasolina. Córtala, quita la válvula y vuelve a colocar una brida nueva. Ya tienes lista tu moto sin la válvula de escape. Nota: Si no estás muy seguro de querer hacerlo y de ahorrarte un tiempo antes de maldecirte por haberla quitado. Tienes una opción más corta de realizar y que te servirá para probar. Quitas los tornillos que sujetan la válvula por la parte baja y sacas los cables, átalos a la salida de colectores con una brida. Desconecta el cable de la ECU. Desconecta los dos conectores blancos del servo motor de la válvula de escape. Con eso, ya es como si la tuvieras fuera, está completamente desconectada. Prueba la moto, al ralentí, escúchala, mirale el tema gases. Sácala a la carretera, date una vuelta, comprueba los bajos, los medios, los altos. Metete en ciudad un rato, compruébala a fondo. Cuando tengas las ideas claras, es cuando debes terminar el trabajo, para quitarla definitivamente o para dejarla como estaba.

El otro día te traia un video en inglés desde Youtube donde te mostraba cómo quitar la vávula de escape en una Suzuki GSX-R. Esta vez te hago los pasos en español para quitar la válvula de escape en una Suzuki GSX-R 600 2008. Sirve también para la Suzuki GSX-R 750 2008 (de hecho, son la misma moto, sólo cambia el motor y un par de cosas más). También vale para las Suzuki GSX-R 1000 pero hay que tener en cuenta que el cableado no es el mismo, en ese caso, el cable a quitar/cortar es el mismo pero no está en la misma posición. Paso 1 Quitar el tornillo allen de la parte superior del tanque. Paso 2 Quitas los dos tornillos allen de las tapas laterales bajo el asiento y sacas este. Paso 3 Vas al colín de tu moto y levantas el asiento o la tapa del colín (depende de lo que tengas). Donde tienes las herramientas, hay una varilla alojada en un lateral, la sacas. Paso 4 Eso es la varilla que sujeta el tanque de gasolina (como si fuera el capó del coche). Lo levantas, colocas la varilla y listo. Ahora verás que a la derecha de tu moto, debajo del tanque de gasolina y de la caja del filtro del aire, verás una cajita negra, eso es el accionador de la válvula de escape. Paso 5 Para quitarlo, tienes un tornillo que verás desde el lado izquierdo de la moto y otro tornillo que tendrás que quitar desde el lado derecho de la moto. Ambos tornillos se quitan con una llave fija del número 10. Paso 6 Desconecta dos conectores blancos que tienes junto al accionador. Paso 7 Quita el tornillo central del accionador de la válvula de escape, eso te quitará de desconectar cables por todas partes, es más sencillo y rápido. Paso 8 Quita los tres tornillos del carenado. No hace falta sacarlo entero porque te dá para llegar sin problema y te ahorras un tiempo en tener que quitarlo completo de ese lado. Aún así, si te animas, perfecto porque verás la moto más claramente. Paso 9 Ahora te vás a la válvula del escape, verás el cableado metálico y los tubitos que vienen de la parte superior y termina en la salida de colectores. Eso es la válvula del escape. Aflojas los dos tornillos que agarran los dos cables en la parte izquierda y quitas los dos tornillos de la parte derecha.] Todo con una llave fija del número 10. Tiras de la válvula y con cuidado saca todo el cableado fuera. Ya tienes la válvula del escape desmontada. Paso 10 Vuelves a colocar el carenado en su sitio. El tanque lo bajas y lo cierras.Colocas la varilla del tanque en su lugar en el colín y te vas a ese lugar debajo del asiento. En la ECU (la centralita) tienes por encima dos conectores pequeños, desconectalos. Quita también dos tornillos de allen que sujetan la centralita. Paso 11 La ECU tiene dos conectores grandes, uno blanco y otro negro. Desconecta el negro. Busca un cable negro con una linea blanca. Tira de él, con fuerza, no te preocupes que no se rompe, hay que hacerlo con decisión. Paso 12 Tiene un terminal metálico, así que le liamos un poco de cinta aislante para taparlo y después otro poco de cinta aislante para agarrarlo al mazo de cables y dejarlo curioso. Vuelves a colocar el conector negro en su lugar. Los tornillos allen en su sitio, vuelves a colocar los dos conectores pequeños de encima de la centralita. El asiento en su posición, las tapas laterales bajo asiento, los dos tornillos allen bien apretados y ya tienes tu moto lista.

Este es un vídeo muy detallado de cómo quitar la válvula de escape (SET) en la Suzuki GSX-R. El Sistema Suzuki (SET, Suzuki Exhaust Tuning) es un dispositivo que ajusta continuamente la presión trasera dentro del colector del dispositivo de escape, para realzar la formación de la onda de presión en función de las revoluciones del motor. Esta válvula cierra la presión durante los bajos y abre por completo al ir rápido. Esto asegura buen funcionamiento entre el punto de bajos y medios. Hay gente que piensa es simplemente para las emisiones y que roba caballos de potencia.Con esta vávula quitada conseguirás una mejor salida de gases y posiblemente unos 2 CV más de potencia. El vídeo está en inglés, pero está muy detallado y es muy fácil de seguir. Pon atención sobre todo al tema de cableado. El creador del video-tutorial es GooseDizzel (su nick en Youtube) y me ha comentado por privado que la moto respira mejor, tiene más fuerza y un sonido más grave.Gracias GooseDizzel por compartir tu tutorial con nosotros.